三つ峠 金ヶ窪沢

今日はアイスクライミングの講習会に行っていました。去年から二度目の保科さんの講習。

アイスクライミングの技術そのものよりも、ラッペルのロープ連結などについてプロの意見を聞けたことが収穫でした。

今日はなぜか前回より登れなかったです。どうもリンクス（クランポン）を再調整したら、けり込みで内側の横の爪が氷に刺さらない位置に来てしまったらしい・・・

今日私はトップロープなのに踏み外したので、もしロープがなかったら・・・という想定でいうと、２回死にました（笑）

■今日のアクティビティ

下の段

　・トップロープを張ってそれぞれ１登　

上の段

　・セカンド、サードでマルチ　（２チーム）

　・懸垂下降

長いトップロープ

　・５０ｍ一杯をそれぞれトップロープ

今回の参加者は５名でした。ほとんどの方が常連さんのようで、女性は２名。

懸垂下降を教わる若い男性が１名。

こういうのは段取りをいかにうまく配置できるか？が重要ですから、最初に

「今日は下の段でトップロープで遊んで、上の段でそれぞれマルチの練習をします」

というところに好感が持てました。

不服だったのは、マルチでメインロープでセルフビレイするのを端折っていたところ（笑）

■　ラッペル時のロープ連結

ラッペル時のロープ連結は、オーバーハンドノット１個に、片方のロープにもう一つオーバーハンドをする方法でした。

これは結び目を割る方向に力がかかった時、結び目が常に上に来るから。岩かどにひっかからないのです。

ただし、今でも消防など3人分の荷重がかかるような場合は、ダブルフィッシャーマンズなのだそうです。ダブルフィッシャーマンは、ロープが痛むこと、ほどきにくいことから、登山では使う人が減ったのだそうです。

ラッペルのロープ連結の結び目は

１）ほどけないこと　

２）そのためにはインラインにしたとき、結び目が必ず一定の方向（上）を向くこと

が要のようです。　そういう意味では

・対面結びのエイト

・スクエアノット

も良い結び目なのだとか。ただし、解除しづらいそうです。

・作るのに時間がかからない

・ほどきやすい

という面でオーバーハンドノットが楽なわけですね。

■　今日の金ヶ窪沢

　氷は２週間前より厚く、硬くなっていました。当然かぁ・・（笑）　前より状態が良いようです。

今日はだいぶ大きな氷がたくさん落ちました。　

 登り方は、

　・氷の平らな面を登る。

　・デコボコした面は登りにくい。

　・前爪＋、内側の爪を　足の指になぞらえて使う。親指にあたるのは、内側の最初の長い爪。

　・アックスは手首のスナップで振る

　・小指に最後力を入れる

　・降る時は肩を入れて、カラダのねじりを補助力に使う。

　・出来るだけ真上にアックスを指す

　・アックスも、足も内また。

　・かかとを下げる

　

登り方は純粋にバーチカルをやったほうが早く上達するのだそうです。基本のダイアゴナルを身に着けるのはそうかもしれません。

この時のビレイヤーは私ではありませんが、 リードのビレイをさせてもらいました。だらりんロープになるのは仕方がないらしい・・・

中間支点は早めに一本目をと言われますが、遠いですね（笑）

２本目と３本目の支点は近かったので、なぜかと聞くと、

・垂壁で１個取る
・滝口のっこしの手前で１個取る

のだそうです。　

 これはトップロープの支点です。　タイオフと安環2個。

 これはマルチ練習時の、ピッチを切ったところでのビレイポイントです。

アイススクリュー２個、固定分散。

マルチは、ダブルで、末端にそれぞれがつながって、一度に二人、上から確保してもらって、同時に登攀しました。

セカンド、サードのビレイは　サレワのガイドエボというエイト環に、＋二つ穴がついたようなビレイ器でした。

 これはラッペルの2本のロープの連結。

オーバーハンドノット１個を作り、片方のロープにオーバーハンドノットで末端処理する。

セルフビレイは、私はタイインループではなく、
普通にビレイループに結んでいましたが、
ベストプラクティスはタイインループだそうです。

ビレイループが切れた事故があったことがあるそうですが、それは有名なクライマーがハーネスを古いまま使ったからだそうです（笑）。

 これは懸垂下降の支点ですが、のちのちそのままトップロープで使うため、トップロープの支点でもあります。

安環がなければ、普通のビナを互い違いに掛ける。

 これはトップロープで、登る人が頻繁に入れ替わる時の、アンザイレンの方法。

一般的には、直接エイトノットをハーネスに結びます。

ラビットノット＋　安環　２個。

ラビットの理由は

・ほどきやすい
・2点に力がかかるので、ロープが痛まない
・末端処理が要らない

 貸していただいたカシンのアックス。
軽くて振りやすい。
ハンドルは下部にパーツが付け足してある。クオークのパーツだそうです。降りやすくするため。

ルートでもリーシュレス＆脱落防止コード無しなのだそうです。

理由は・・・落とす理由って

・コードが絡まり邪魔になる
・スクリューセット中、回収中
・刺さっているアックスに上から誰かが氷を落としいた

などで気を付けることで回避できるから。


≪今日のやることリスト≫

・クランポンの爪の調整　乗れないと危ない！
・アックスのハンドル上部に滑り止めを付ける
・アックスに名前を書いておく
・リーシュレスでもいいけれど、脱落防止コードは必要。
・アイス用ツールラック
・チェスト用のツールラック
・スクリュー保護用のゴムホースを買う　

アイスアックスを落とし、その上に墜ちてアックスが刺さった人もいるそうで、アックスは危険なので、ローワーダウンなどでも、上手に携帯しないといけません。

常連さんが多かったのか、チェストハーネスを併用していた人が多いのが印象的でした。

私もラッキングは課題です。工夫の余地大。

手袋は、皮が良いそうです。厚くても柔らかければ、ロープワークも結構できるみたいです。

今日の富士山

ということで、私には脱落防止コードは要りそうです。

今日も一回落としコードがあって助かりました。

無ければクライムダウンして取りに行かないといけないところでした。

アイスでクライムダウンしたことない（汗）

帰りは、さすがプロでへっでん下山にはならず、明るいうちに山を降りました。

山梨の冬の空はどこまでも澄んでいて、空気がきれいなため、山の稜線がくっきり！

夕方の空に３６０度の稜線～！

あの山なーに？とならない方がおかしいんじゃないか？！という美しさでした☆

支点についてはもっと勉強したいです。

広河原沢左俣

昨日と今日の二日間の山行プログラムは、アイスクライミング初心者のための初級ルートデビュー大作戦♪でした。

初日：　三ツ峠金ヶ窪沢　易しいアイスクライミング（滝登り）　易しいマルチピッチ
二日目：　八ヶ岳　阿弥陀岳広河原沢左股　易しい初級ルート　

広河原沢左股は８ｍ滝のところからトラバースして南隣の中央稜（中尾根）に下りる一筆書きの山をする予定でしたが、ラッセルが腰まであり深すぎ、雪質がもろいということでリーダーの判断で敗退して、そのまま来た道を懸垂で帰りました。

ロープワークをたくさん経験したい私としては懸垂下降の練習ができて良かったです。

敗退の練習=退路を断たれない技

私として今一番欲しい技術なので・・・。

■　アイス初心者

私はちょうど去年の今日、１月１２日保科ガイドの講習会で体験クライミングでアイスクライミングをしました。

それから、ほぼ丸一年開けて、１２月７日、１２月２１日に２度、南沢小滝にゲレンデクライミングに行っています。それぞれ１日に３本と４本登ったのみの経験です。

昨日アイスアックスを握った、というのとは違いますが、それでも一年前に体験クライミングレベル、今年の１２月に２回だけのゲレンデ、という経験値は、限りなく、まったくのアイス初心者と同様ですよね（笑）。

それだけの経験でルートがこなせるのかしら…と当初は不安でいっぱいでした。

私のそもそもの計画では

１）初年度はアイスは体験レベル、

２）翌年はワンシーズン、一か月に一回くらいゲレンデをし、登れるスキルをつけて・・・

３）いよいよ・・・本番

と考えていたからです。易から難の流れですね。

ただ、誰でも登れる易しいルートで、自分の課題を発見してから、それを練習場であるゲレンデに持ち帰るという方法論でステップアップしていくというやり方もあるのだなぁ・・・と、今回は教えてくださった方の言わんとすることがよく分かりました。

となるとルート（本番）は結構、ぶっつけ本番ちっくなのですが（笑）　

しかし、振り返ってみると、背伸びをした山を安全の傘の下で味わうことで、その山に舞い戻るためのスキルをつけたいという強い動機付けになる。それは自分自身、体験していることでした。

それから講習会もです。危機感、それが学習意欲を後押しするものでした。

■　Ｄａｙ１　金ヶ窪沢

初日の三つ峠金ヶ窪沢は、初段の滝が大きく、トップロープで登るのに登り甲斐があり、全く初めての人のクライミングの練習場所としても使え、上段は小さな段にいくつも分かれ（つまり足場がある）小滝が連続し、腕の力だけに頼ることなく、クライミングできます。

金ヶ窪沢

クライミングのテクニックを追求する人にとってはつまらない場所ですが、自分の力で登り切ってヤッホー！するという登山の基本的な喜びを味わいたい向きには、易しくその願いがかなえられる場所です。

上段では甲斐駒・赤岳が見え、うれしい☆

私はもちろん後者で、５０ｍロープ一杯の小さな段々を登り切り、遠くについ最近登った甲斐駒ケ岳と赤岳が見えたときはうれしかったです。

甲斐駒も赤岳も、私にとっては小さなステップを積み重ね、登山経験ゼロからコツコツ努力して勝ち取った山頂でした。

金ヶ窪沢では下の滝がちょうど初心者にはちょうど良い長さのワンピッチのクライミングです。

こんな感じ。

 下からみると大きく見えますが、近づくとこのサイズです。ピックも良く刺さり、クライミングしやすいですが、支点となる立木の場所が限られるので、フラれないラインは限られます。

 隣のパーティのおじさんが、ラッキングの工夫をみせてくれた☆

 これは長さを自在に変えられるカウテール（パーソナルアンカーシステム、セルフビレイ用のスリング＆カラビナセットのこと）

 上段では、懸垂下降は５０ｍロープいっぱい。

なので２本をつないで使う。

繋ぎ方は、私はオーバーハンド２個で習ったが、今回はエイトノットを丸く丸めて使う。

勝手に解けにくく、ほどきたい時はほどけやすいノットがいい。

これは懸垂視点が立木で取れない場合、アイスだけで懸垂支点を取るアバラコフと言う支点の作り方実演。

ｖ字スレッドとも言う。

なかなか作るのに時間がかかるので、安定した足場が必要。

ただできてしまえば、強固な支点ができる。







この日は寒い日でしたが、三つ峠は標高が低いので、そんなに寒くならずに良いクライミングができました。

アプローチも短く暗くなる前に下山できます。ただ林道でスタックしてしまった車がいたので、運転に不安がある人は林道に車で入らず１ｋｍもないくらいですので歩いたほうがいいかもしれません。

≪まとめ≫
・比較的温かいゲレンデ
・林道はスタックに注意


 ■　Day2 広河原沢左股


翌日、三つ峠で練習したことを実践する場として、広河原沢左股に行きました。

８ｍ大滝　ここで折り返します

アイスクライミングは、要するに夏の沢登りの冬バージョンです。私は、夏は沢、雪がある時期はアイスや雪稜をしたいのです。正直な所あんまり岩には魅かれていません。岩って泥っぽくて、硬くて、いかついだけでどこに美しさを見出せばいいのでしょう？

沢には深い淵の見せられるような水の青さやせせらぎという美しさがあり、アイスには氷の造形という美しさがあり、雪稜には雪の様々な美しさがある。夏の縦走でさえ、森林美や稜線の美しさ、朝日と夕陽という美しさがあります。

それらとくらべ、岩登りは何に美しさを見出していいのか全然分かりません（＾＾；）

ですが、クライミング技術がないと沢もアイスもさせてもらえないというので、結局仕方なくジムに通っています。

阿弥陀岳（奥壁、南陵、中央稜、御小屋尾根）

計画では８ｍ滝から中央稜に抜けて帰る予定でした。しかし、ちょっとラッセルの雪が深く時間がかかりすぎる予想だというリーダーの判断で、ピストンで下山。

私はどちらかというと懸垂を練習できて、ちょうど良い感じ。

懸垂がスピーディだったので予想より早く下山でき、７時登り始めで１２時ごろ８ｍ滝にいたのに下山は１４時でした。あれ（笑）？！　温泉に入って帰宅したら６時でした。

この日は寒さが厳しい日でしたが、午前中は曇り、１０時ごろから晴れはじめ、我々が８ｍ滝についたころにはとても明るい陽射しが沢に差し込み、樹氷が美しく、冬の沢登りの愉しみを満喫できました。

≪まとめ≫
・入門ルート
・ｆ１で滝つぼが融けていたら巻くこと
・ちょっと難しい岩登り（ステミングで解決）箇所が１か所ある

■　リード

私はロープワークを今夏習ったばかりの登山者です。山岳総合センターのリーダー講習会です。

つまりセカンドやフォローで登る山ではなく、リーダーとして登るための登山技術を今教わったところです。

しかし、ロープワークは講習で紹介されたレベルで、実践として使ったり、練習したりする場に欠けているのが悩みです。

クライミングはセカンドで登るのとリードで登るのはまったく難易度が違います。リード（トップ）は決して落ちることができませんし、支点を作る技術が必要になります。

今の私のＭＹテーマは支点作りです。支点については研究中で、まだ安定して信頼できる支点が作れる技術は私にはありません（したがってリーダーで連れて行くことはできません）。

支点を作る場所というのは、ケースバイケースで、そのケースバイケースに合わせることができるための原則の理解と経験が不足しているからです。

今回、私はアイスクライミングは、比較的疲れずに登れたので、リーダーからはリードへのチャレンジを薦められましたが、今回はまったく初めてのルートクライミングなので、ちょっとためらわれました。

何しろ、私は普通の人がデビューするはずの岩場でのクライミングでルートに行ったことはなく、アイスでのルートクライミングでルートデビューなのです（＾＾；）。

アイスクライミングは、普通のクライミングよりリスクが高いクライミングと言われています。岩でも墜ちることが許されませんがアイスではもっと許されません…

オマケにまだスクリューを打ったことがありません（自分のスクリューは注文中…ｚｚｚ　１月は品薄です）

というわけで、今回はルートを経験するだけで結構満足でした。

・・・が、振り返ってみると、ずっとセカンドかサードで登っているわけで（さもなくばフリーソロ）、フリーソロで行けるところはトップを登りましたがチームにどれだけ貢献しているか？というと、？？なわけです。

これは”他の人を連れていけるロープワーク技術”と”リード技術”は、セット販売であり、片方をマスターしてから片方を学ぶという技術ではなく、いうなれば、二人三脚の技術なのだ、という事が分かったのが今回の収穫でした。

まぁ生まれて初めてのルートクライミング。短気は損気とも言いますし、急ぐことはないと思います。

しっかり低いところでスクリューの設置技術をマスターして、擬似リード、リード、と進みたいなと思います。

１）スクリューをセット
２）擬似リード
３）リード

またロープワークについても理想論だけを習った形でしたので、現実に落とし込んだロープワークが垣間見れて大変面白かったです。

自分のモノとするには、長い時間がかかるのだろう、ということも理解できました。

経験を得るには失敗から学ぶしかなく、それらの失敗の積み重ねのうちに命の落とし物をしないことを祈るばかりです（笑）。


≪関連記事≫
クオーツ通販で買うならおすすめの店
アイスクライミングにおすすめのアイゼン　リンクス　　と　ブレードランナー
ロープワーク

≪参考サイト≫

アイスの神様　ジェフロウ

南沢小滝

■　2週間で雪！

昨日は、２度目の小滝アイスクライミングでした☆　

しかし、昨日は上空に－３３°の寒気が入っていて、山は寒い～！！　積雪もかなりあった後でした。　

二週間前にきたときは夏道だったのに、この雪！美濃戸口も雪でした。凍結が心配で、鉢巻道路を使うかどうか悩むところでしたが・・・結局使いました。

今日は下界は晴れ、山は曇り（積乱雲）というお天気です。こういう日は稜線は無理ですが、標高の低いエリアなら大丈夫だろう、という判断で出かけ、正解でした。

寒いけど、無風で、アイスクライミング日和でした。曇りの日はアイスに決まり！ですね～（笑）。

分かりにくいのですが上の写真、奥の茅野方面は晴れているんです・・・

 小滝に続くわき道を行きます。この日は４人で行きました。

初心者のHちゃん、アイス上級者のMさん、隊長、私、です。

ロープは贅沢に２本！　

4人いれば、2人組でパートナーを組めます。

 小滝が見えてきた！滝の上にすっかり雪がついています。

 今回は、早起きの甲斐があり一番乗り！です。５：３０に集合です。

前回来た時は、つらら状でシャンデリア状態でしたが、今回は、段々が一杯出来ていて、なんとなく登りやすそうなイメージ・・・

そうか～、雪が積もると、登る距離が短くなるんですね・・・

 お借りしている、カシンのブレードランナーというクランポンです。

アイスはアメリカ発のアクティビティ？のためか？アイゼンと言わずにクランポンということが多い・・・

これは輸入したもので、日本の代理店では手に入らないものだそうです。
http://www.expo.planetmountain.com/Pages/company_news_d.lasso?nav=n3&l=2&keyID=6664&id_comp=31

私もバリエーション用の縦爪のアイゼンを買いたいので、カタログチェックはしていますが、この製品はおススメだと聞いています。

でも輸入していると今年の冬には間に合わない・・・（汗）

すっごくターンインしていますね。

余談ですが、バレエはターンアウトなのに、クライミングはターンインなんですよね。

私も、クランポンを買いたいと思って研究中です。

悩んでいるのは、

・保温材入りのワンタッチアイゼン取り付け可能な靴を買いなおすか？

・デュアルポイント、モノポイント、どちらにするか？

・あるいは１つで済ませるか？

です。

私の今の靴だと、セミワンタッチしかつかない。
一番安く上がるのは、今の靴にデュアルポイントとモノポイントの両方がつくクランポンを買うことですが・・・うーん。　

工具で取り換えをするのは面倒になってしまう人が多いのだそうです。

 隊長、リード中。

リードは緊張します。こうしてみると大した高さはなさそうですが・・・

 こうしてみると結構高い。

二本目のスクリュー支点を取っているところです。

今回スクリューの回収をやってみたのですが、結構回転させるので時間がかかるので、安定したスタンスに張り付けないと厳しいです。

ローワーダウンで回収するなら楽だけど・・・

回収はセカンドの役目なので、胸のラックが欲しくなりました・・・

まぁ最初はスリングでいっか・・・

 なぜかみんなここで腕がパンプ…

今日はとても寒いので、腕の血流が悪いのか、全員ここで「腕が・・・」となりました。

よく冷えているためか、氷が固く、ピックが刺さらない！

叩きつけるようにするため、腕力が要りました・・・（汗）

 暇だったので、滝の上部の裏面から見下ろしてみました。

この辺りはまだシャンデリア状で、登りにくいところです。

 Mさん、今年初アイスなのに、リード（笑）！！！

初アイスがリードって・・・。

でも、今日の小滝では一番上手！

Mさんが同じパーティにいてくれたおかげで、なんとなく、鼻が高い（笑）

自分のことじゃないのに変ですね（笑）

 端っこはこういう感じです。

つらら落とすと、つい刺さって死にそうです（＞＜）

今回は氷が固いため、前回ほどジャラジャラと氷は落ちませんでしたが、その分、落氷に無頓着な人が多く、ハラハラさせられました。

ヘルメットなしで滝下に立つなど、もってのほか！！

あと支点の構築ではガチャ類も落ちてきます・・・氷よりアブナイよ～！

 いや～　写真はやっぱり自分の下からロープが垂れている図に限りますね（笑）！！！

 しかし、一緒になったパーティは講習会だそうで、とても人が多く辟易しました。

おまけに、ビレイエリアに、紙コップに入ったコーヒーを広げるわ・・・、タバコは吸うわ・・・

それなのに、リードも遅いし、支点作りも遅く、なんだかな～

なんか・・・大丈夫なのか心配になりました。

隣で先行していたベテラン風の人さえも一度追い抜いてしまいましたし・・・（アイスまだ生涯で３度目です・・・それも初回はほぼ１年前）

もしかして、アイスクライミングは、初心者に有利な分野なのかもしれません。

 同行者の　Hちゃんも頑張っています。

私はギブアップしたこの氷柱をエイッ！と。

ここ氷ではなく、岩をたたきそうで、怖かったんですよね。

借りているアックスですし・・・（笑）　隊長泣いちゃう。

 私です・・・うーん・・・

かかとが上がっていますね（ーー；）。

この辺で腕がどうしてもパンプして来てしまうんです・・・少し上がれば足で登れるんですが・・・。

前回は、腕力なんて一切使わず登ったのに、なんでかな？

スタンスも豊富なように見えます。

やはり凹なところより、凸なところが難しいです。

凹なところは、ステミングみたいな足でなんとかなります。

凸なところは、一体どうしたらいいのでしょう？

 なんとか超えました。

思うのですが、アイスクライミングする人にはチャトランガとコブラが良いと思います。（ヨガのポーズの話です（笑））

 大パーティが去り、やっと静かになった。１４：２０。

あと２～３本ずつ登って帰りましょ！って感じです。

１５：００　クライミング終了、
１５：３０　出発
１６：３０　下山。
１７：００　帰宅開始。

帰りは高速を使わず、１８：４０に自宅に着きました。

高速を使えば、我が家からは１時間で美濃戸口です。

翌日の予報が良かったので、ホント、赤岳鉱泉に泊まって赤岳に登ってから帰りたいくらいでした（笑）

良く冷える＝快晴期待・・・

八ヶ岳の場合、寒さだけを気にしていれば、お天気の方は微笑んでくれることが多いです。

でも、ホントに寒いので・・・帰ったら左足の薬指が、また凍傷に・・・（汗）

うーん。やっぱり唐辛子かしら？

 午後から降雪、の予報通り、１４：３０くらいから降り始め・・・、ちょっと置いておくだけでこんなに積もりました。

帰りの車に積もった雪。今夜は積もるでしょうね！

帰りはさくっと下山です。

登りは汗をかくと冷えてアブナイですが、帰りは多少汗をかいても、下山で安全地帯へ戻るのであまり気にしません。

夫と来ていたら、温泉に入って帰るところですが、今回はクライミングだし、あまり汗もかいていないので・・・
そのままおうちに直帰しました。

良く考えたら、３：３０に起きているので、もう眠い頃合いなんですよね・・・

自宅に帰り、もう夕飯を作りたい気分ではなかった・・・

これからは山に行いく日は、あらかじめ夕飯の支度をしてからでないといけませんね～

山でカレーは定番ですが、主婦が山に遊びに行った日の夕食もカレーかも（笑）


■　今回の学び＆反省

・色々な雪質を知った時も発見と驚きの連続でしたが・・・氷も！今回は固かった！

・固いアイスは斜度がなくても結構腕力が要る。

・けれど、ピックが刺されば、アックスがなかなか抜けないほどなので、実はホールドとしては強固で安全かも？

・スタンスは課題。モノポイントのメリットを生かせていない。

・もしかして、アイスは初心者向き？意外に登れます。

・ビレイも続けてやっていると結構、疲れる。

・凍傷対策

・クランポン研究


私は、まだ岩登りはしたことがありませんが、アイスでゲレンデデビューしてしまいましたが・・・、山との出会いも色々ですね。　私は雪稜がしたいのです。

斜度が強くなったとき、登れないと困るので、後立の縦走（不帰の嶮とか）にクライミングジムで練習したように、雪稜の難しいところを歩けるようにと、アイスをしているわけですが・・・効果があるでしょうか。まだ分かりません。

ただ不思議なのは、ジム壁では７ｍでも恐怖感でリードするのは固くなります。ので、5.8リードで精いっぱい。5.9でハングした壁だとトップロープでも精一杯です。

でも、不思議と滝は張り付いていても怖くないんですが、なんででしょう？今回、２回ほどスタンスが外れ、張り気味のロープで良かったな、って思った時がありました（笑）

前回は氷が柔らかかったので、クランポンで突き刺すのも楽だったんでしょうね。

結論としては、色々な氷の状態を知ることができて、とてもよかったです☆

南沢小滝

■　生涯２度目のアイスクライミング

今日は去年アイスクラミングの講習会で知り合った知人とハイキングでした。

アイスは少しの予定だったんだけど、結局みなクライミングが気に入って、それぞれ登りました。

私は、外岩はデビューしたことがないのに、アイスは外のゲレンデデビューです（笑）

アイスの場合、あまり外と体験で使うアイスキャンディーの差がないのがいいのかも・・・

岩はまだ分かりませんがアイスクライミングは気にいりました（笑）

先週も来たけど・・・今朝のゲレンデ。南沢小滝。

 一番良いラインはガイドさんが使用のためにトップロープを貼るところでした。

我々は一番左のラインでしたが、難しいということで、
使用後ロープを貸してくれ、ご親切に感謝。

沢登りの会、トマの会の皆さんにも会いました。
リードがサクサクのリーダーさんにビックリ。

 初心者の方を連れて行ったのに、全然普通に登っていて感動！

ローワーダウンは、最初はズリズリと荷物のように降ろされてしまいましたが、2回目からは上手にできました。

 ビレイヤーをしていたら、映せないので、写真が少ない。

すいません。

これは取ってもらった写真です。

小滝、何メートルあるのかなぁ？

 ３回目の登りなんですが、ここのラインは滝が溶けてきて、雨が降ってるみたいで大変でした。上り詰めて上の滑状の滝の様子が見えるとうれしい。

支点をどう作っているか見に行けばよかったと反省しています。

 ちょっとピンぼけなんですが、大滝の横に、もうひとつ小さな滝がありました。こちらは緩やかで、小さな傾斜。

初心者のリード練習に最適。

これは南沢大滝。

今日は左のラインしか良いラインがなく、あまり右はよくなかったのだそうです。

登山道は夏だったからなー・・・（笑）

でもビレイするには寒すぎず、良かったのでは。

たっぷり堪能しすぎて、帰りは１０分ほどヘッドライトで歩くことになりました。

私は思わぬ外でのビレイヤーデビューとなりました。

トップロープですが・・・　今日はリードするには、ちょっと氷の状態がイマヒトツだったみたいです。

今年１月の講習がこういう風な楽しみに結びつくとはうれしいものです。