■ 初リード
鉱泉フェスで知り合った２０代大学院生の男性Ｏさんと、峰ノ松目沢へ。彼は
初ルート。私（４０代女性アイス３年目）は、
初リード。
冬の沢である、アイスクライミングは、比較的順調に成長し、去年は、ジョウゴ沢で、連れて行ってもらうのではない、自前で行くルートのデビューを果たした。
しかし、３月のジョウゴ沢の氷瀑は溶けかけており、アイスクライミングの必要がほとんどなく、ほとんどドライツーリングだった。結局、ロープを引いて登ることなく、全部の滝をフリーソロで抜けてしまった・・・。
なので、正式なリードはしていない。核心部のＦ２や大滝でも、ロープを出さなかったので、このことについては、”そんな山は教えていない”と師匠から、大変きつくお叱りを受けた。
実は、フリーソロで抜けるより、スクリューを打ってリードするほうが難しい。
それは、
・レスト体制をうまく作ったり、
・スクリューを打つのに適した氷質の面をきちんと見つけたり、
・落ち着いてアックステンションしたり、
・きちんとラッキングしてクライミングの妨げにならないようにしたり
という、もろもろの
判断や技術が必要になるからだ。フリーソロは、そうした技術が欠けていることを示すのみであり、実は何の自慢にもならない。
フリーソロは、結局、セカンドで登っているのと同じことだからだ。ロープを出すべきだと言う判断が欠けている分、セカンドより悪い。リスク不感症の証である。
・・・という去年の実績だったので、今回は、曲がりなりにも、
きちんとリード
して、大満足。後輩の確保という大役も果たせた。
■ 初ルート＆大役
一方、今回、相方の０さんは、今年アイスクライミング元年。そして、アイス初ルート！アイス用
クラインポン初おろしのアイスクライミングだ。
私もアイスクライミング元年に、当時、師匠だった方に、ルートに連れて行ってもらった。
同じことが後輩にできて、よかったよかった、とホッと胸を撫でおろす。
■ 同沢下降
しかし、似た者同士というか・・・言うこと＆やること、似ていて参る（笑）。
師匠に連れて行ってもらった当時、トップアウトしない点に不満を持っていた。同沢下降だったからだ。
アイスとはいえ、ピークを目指すべきでしょ！という気持ちだった。それはその通りである。
ただベテランの狙いは、別にある。
山では防御の技術をきちんと身に着けてからしか、攻めの技術を教えるわけにはいかないのだ。
中級者となった今は、同沢下降は何のためだったのか分かる。
敗退の技を身に着けさせるためだ。登ったところは、降りれなくてはならない。常に退路を断たないような配慮が必要だ。
というか、
下りれるところしか登らないようにしないといけない。敗退する力があれば、どこへ行ってもいい。
たかだか３年前だが、初心者の私はヤル気満々だったので、トップアウトする気満々でおり、師匠が提案したルートに、トップアウトして、読図の必要な別のルートで下降する、ユニークな提案など、色々と今思えば、初心者チックな提案をしていた。
ある沢では、詰めの大滝を見たのち、ラッセルして、稜線に出る予定だったのだが、雪が多く、腰までのラッセルだった。師匠がすぐさま中止にしたのに、多少不服。もうちょっと試してみてからではだめだったのだろうか？と考えていた。
が、今回、私は、自分が少々頑張れば、トップアウトできたかもしれないところで、あまり執着せず、すぐさま同沢下降に切り替えた。もちろん、登りはピークアウトするつもりで登っているのだが。
同行者の０さんは、体力満点、伸び盛り。トップアウトしたい気持ちがあったのが見て取れたが、彼は自分では核心部を越えられない。
ので、二人の実力を平準化したところだと、峰の松目沢も、Ｆ８敗退が適当な所だった。
しかし、感心したのは、地図読みが良くできることだった。
普通、一般ルートの登山からステップアップしてアルパインへ移行する場合、地図が読めないことが多い。地図が読めないということは、まだクライミング要素が出る山ではなく、地図読みの山をしっかりやらないといけない、ということを意味する。
しかし、彼とは尾根二つ向こうを試してみましょう、など取付での会話もスムーズで、現在地も、とくにＧＰＳへ依存せずに理解しているようだった。
イマドキの人で、ＧＰＳ依存でない人、読図の基礎が分かっている人は非常に少ない。
■ ゆとりを残した山
峰ノ松目沢は、トップアウトするのに、
３～４時間程度の沢なので、１２時山頂とすると、８時には取り付きにいたいところだ。逆算して、６時には美濃戸口にいないといけない。
今回は、特に車で美濃戸まで入れないため、４０分の林道歩きがプラス。おおよそ鉱泉まで２時間だ。（一般コースタイムは３時間） 峰ノ松目沢の取付は、鉱泉から５分程度のところ。
今回のコースタイムは
３時起き ４：００出発
美濃戸口 ６：０９
３つ目の橋 ８：１６
Ｆ１ ８：４９
Ｆ８ １１：００
下降開始 １２：００
３つめの橋 １３：４９
美濃戸口の滝 １５：３０頃
美濃戸口 １６：００頃
樅の湯 １６：２０頃 待ち合わせ１７：００
甲府帰着 １９：３０頃
（３つ目の橋は便宜上の名で、実際の橋は３つ以上渡った。地形図で沢を確認して行く方が良いと思う）
だった。私が喘息のため、体調が悪く、アプローチの北沢で通常よりもペースが遅い。
懸案の取付での試行錯誤は、Ｏさんが偵察に行ってくれたり、踏み跡を作ってくれたりしたので、比較的スムーズに済んだ。Ｆ１についたら、８：４９だった。あまり遅れてもいない。
核心部のＦ８到着は、１１時。早い。そこで、リードに試行錯誤しているうちに、１１時半となったので、早めに意思決定し、同沢下降とした。核心部のＦ８で、景色を見ながら、のんびりランチ休憩して、１２時下降開始。
下降終了が１３：４９．美濃戸口へ下ると、まだ１５：３０だったので、美濃戸口の氷瀑を見学。保科ガイドに会う。去年師匠が私のリード練習に選んでくれた場所だ。１６：００美濃戸口の駐車場。
■ 当日
甲府を４時に出て、６時０９分美濃戸口出発した。ちょうど夜明けとともに出発し、ヘッドライトが不要だった。７：４０に北沢堰堤に着く。ここから用心した。峰ノ松目沢は取り付きが迷いやすいことで知られている。
三つ目の橋を渡って、２つ目の沢（戻る方向）、
と覚えて行ったが、橋は３つ以上あり、地形的に、ここではないか？と思われる橋に着いたのが、８：１６．景色が開け、
峰ノ松目沢が展望できる場所だ。
目で見て、峰ノ松目のピークと赤岩の頭の間のコルを確認する。峰ノ松目ピークから派生する顕著な尾根がある。
その尾根で分けて、峰ノ松目沢は、南西沢と南東沢があるそうだ。通常、峰ノ松目沢とされているのは、南西沢と書いてあった・・・が、南西沢とすると、その顕著な尾根の西側となり、取り付きとしては、北沢堰堤から上がった方が合理的になる。写真では、峰ノ松目沢は、コルへ突き上げているので、その南西沢は間違いで、本物は南東沢だろうということで、意見が一致していた。
実は、その点にも感動した。たぶん、私が取付を解決しないといけないだろうと想像していたからだ。今まで一緒に行った人は、大抵は、お任せ路線で、取り付きも何もかも、私が解決し、案内しないといけなかった。つまり、私のガイド登山であった。
ここかな、と思われる橋につくと、右岸へ渡ってすぐに、後退する方向に踏み跡があった。踏み跡は、一人分。
その
トレースは無視して、自分たちの考えで取付を探す。二つ目の沢ということで、進行方向を探す。
前回、別の同行者と鉱泉に行った時に取付を偵察したが、その時は、もっと鉱泉寄りのトレースがあった。
しかし、とりついた沢は写真で見た取り付きと少し印象が違うため、反対側に二つ尾根を越えてみることにする。
・・・と、先行パーティがいた。
Ｆ１、１５ｍ滑、と覚えて行った。取り付いているので、ちょっと聞いてみる。
「これ、峰ノ松目沢ですか？」「初めてきたので、分からないんです」。
我々も初めてで、ワカラナイ（笑）。
先方パーティがいたことに気をよくし、そのまま登ることにする。
Ｆ１は２段で、左の雪面から上がれば、別にロープはいらなさそうだった。もしソリ遊びがしたいなら、格好のそり遊びができそうな傾斜だ。
１段目を上がってみると、下から見たより高かったので、やっぱりロープを出した方が良かったかな？と思い、同行者に聞いてみる。「ロープ要る？」
が、”いらない”という答えなので、そのまま、右にトラバースし、２段目をすこしノーザイルでアイスクライミングして、すぐに滝上に出る。
すると、すぐにＦ２が見えた。 Ｆ２は、結構しっかり立った滝だった。これはロープを出して、スクリューを打ち、きちんとリード。言いつけを守る。
その後は、しばらく、”念のためロープがいる”という程度の滝が出るが、技術的に困難さを感じる滝はなく、普通にリードしていく。おそらく三級程度だろう。
 |
| Ｆ７？二股では左を取る |
■ 後続の確保が問題
・・・が、
ビレイが問題で、後続のビレイに良いようなビレイポイントとなる残置がとても少ない。
今までルートで見たことがあるような、リングボルトやハーケンで出来ているアンカーは、一個しかなかった。
うーんと考えて、適当な自然物がないので、スタンディングアックスビレイだな～と思うが、ＳＡＢをするほど雪がない。ので、結局、肩がらみとした。
Ｆ５かＦ６だろうか、短いが立っている滝で、肩がらみでテンションかけかけだったが、意外に平気だった。
しかし、ビレイのスタイルの向上は課題だ。シビアな登攀で肩がらみはないだろう。
■ 難しいラインの方が安全
滝は、ひとつ大きな穴が開いているのがあった。直上が氷が厚かったが、くぼんでいるほうが登攀が楽だ。結局穴に落とさないでね、と釘を刺して、穴の上のアイスにスクリューを打つ。
でも、
もし登攀に自信があれば、直上して氷の厚みを取っただろう。
登攀と安全は相矛盾するんだな～と思う。登攀が易しいと危険が大きい。だから、安全のためには自分の登攀力を上げるしかないってことなんだろうな。
１０時ごろ、お腹が空いたので、休憩。振り返ると、
素晴らしい阿弥陀の眺め・・・気が付くと、南アまで見えていた。
ぜんそくのためか、なんだか馬力が出ず、登攀は問題ないのだが、歩きがダメな日で、雪を歩くのがつらい。
あまり長い休憩は冷えるので、さらに進む・・・と、その先に先行パーティが見える。先行パーティはベテランと新人のセットのようで、私たち二人のような、新人二人組とは違うようだ。その割には、先行パーティに追いついているじゃないか、と気をよくする。
二股に沢が分かれるＦ７に来てみると、先行パーティがどうも懸垂下降しているようだ。普通に短い垂直の氷瀑（左）を越える。
落ち口では、氷が大量に落ちる。うーん・・・落ち口の氷は丸い。丸い箇所の氷はアックスを指すと割れやすい。案の定、ちょっと叩いただけで、すぐ割れる。
しかし、落ち口はマントリングと同じことで、全体重を掛けるので、バチ効きでないと嫌だ。だいぶ氷を落としてしまい、アックスで進路の氷を叩き割って石橋をたたいて渡るのではなく、叩き壊しているのではないか？くらいな勢いだった。まだアックスの効きを信頼していないから、無駄が多いってことだ。
Ｆ７滝上で先行パーティに合流。どこの山岳会かと聞くと、「うんりょう会です」との答え。ピンと来ず、”？”となり、「私たちは知り合い同士です」と、とんちんかんに答えた。聞いた手前・・・。しかし、良く考えると、あの雲稜である・・・登山大系を読む人なら、誰でも知っているってば、な感じ。 あとで、超老舗、雲稜会と岩田さんに教えてもらって分かった。すぐ分からなくて、すみません（＾＾；）。
で、先行Ｐは、二股で右俣へルートを取ってしまったのだそうだ。「二股で左、と覚えてきました」と答える。
右は段々で、左は短いが垂直、どっちを詰めても、愉しく登れそうだった。
少し行くと、すぐにＦ８．これは写真で見たな～と思い、ここはちゃんと峰の松目沢だと確信する。
これを見るまでは、いまひとつ、本物なのかどうか確信がなかったのだ。
■ Ｆ８ 核心部
先行パーティが、もっとも長い滝芯にリードで取り付いた。アックスにリーシュが付いたクラシックスタイルの登りで、垂直のつららの集合体の氷柱であるにもかかわらず、きちんとアックスが横に２本そろった正対の登りだった。正対だと、とても腕の負担が多い。
ので、岩根アイスツリーなどの人工壁では、垂直の氷は、体のフリを使って、傾斜を殺して登る。フリが入ると、まったくムーブはフリークライミング的になる。アックスは交互に出す。足は片足切ってしまう。
そのＦ８の滝は、記録では５～６ｍと出ていたが、みたところ８ｍくらいはありそうだった・・・。普通に鉱泉のアイスキャンディーや岩根アイスツリーと同じ長さがありそう。
予想より長い。先行Ｐのリードでは、
スクリューが４本刺さっていた。うーん・・・峰ノ松目沢のガイドでは、スクリューは２本で十分、と書いてあった。私たちは、余裕を見て、４本持ってきたが、あの滝をリードすれば、４本では使い切ってしまう。上でアンカー構築用に２本の予備が欲しいなぁ・・・。
ただ、このＦ８は、巻ける、とガイド本や記録には書いてあったのだが・・・。と、見やるが、左は急な草付の雪面で支点がなく、リードより危なさそう。
右は、弱点となる３ｍ２段で垂直の氷があり、頑張ればリードできそうだが、足元のスタンスになる部分に氷がなく、出だしが核心になりそう。さらに右は、岩が出ていて、支点がなく、短いが、アイゼントレの成果が試されそうな、ドライツーリング系のスラブ。
とりあえず、取り付きまで行くために、急な雪の斜面を上がり、氷瀑の真下まで行って、セルフを取る。
凸凹の凸は氷が厚く、登れそうだが、
凹より凸が登るのは難しい。
とりあえず、ビレイヤーのアンカーを氷柱で作る。
ＮＯという返事を期待して、「Ｏさん、リードどう？」と聞いてみる。期待に反し、なんと！やってみます、との答え。まだ擬似リードも、経験していないのに！
ヤル気あるなぁ！ということで、まずできるだけ、高い位置にスクリューを一本打ち、１ピン目を確実にする。彼は凹を選んだので、凹角を登ってみてもらうが、右足にスタンスがなく、厳しそう。
落ちると、ビレイしている私の真上に来てしまい、具合が悪い。無理して落ちても、ろくなことはないので、あとワンアックス、という感じではあるが、１段目に上がらないうちに降りてもらう。
スクリューにはテンションかけかけだが、スクリューはびくともしない。
さて、私のリードの番だ。私の狙いは凸角。
とりあえず、落ちた場合、ビレイヤーの真上に落ちないように、ビレイポイントを後退させ、雪に埋まった枯れ木でビレイヤーのセルフにしてもらう。急な斜面で、ビレイヤーもセルフが必要だった。
が、垂直をリードするにはビレイ位置が悪いな～と思いつつ、とりあえず取り付いてみる。
うーん・・・頑張れば行けそうだが、よいスタンスがない。氷が固く、爪が刺さらない・・・と思っているうちにパンプが来そうだ・・・というので、とりついてみたものの、敗退。
技術的には、越えられそうな、２ｍあるかないか、の垂直の氷柱だ。
段になっているところに乗れば、その上の氷柱に、もう一本スクリューを打ち、それが打てれば落ちても安心なので、安心してリードし、トップアウトできそうだが、何しろ、
ビレイとの位置関係が悪く、落ちるかもしれないリスクを取る気になれない。
まぁ、落ちても雪面に落ちて、死にはしなさそうだったのだが・・・まだ垂直で、なおかつ、つつら集合体の凸面アイスのリード練習が足りていない。ので、あっさり辞める。
下りたら、まだ１１時半。ふと見やると、先行パーティのセカンドが、セカンドなのに、スクリューのぬんちゃくを引っ張って登っている。
それほど登攀力の不足した状態で、ルートに連れて来られてしまい、気の毒な気もするが、まだクライミングの基礎力自体が足りていないみたいだな～と思う。
それを思うと、同行者のＯさんはすごい。まだアイスは、実質４回目なのに、登攀力的には、先行Ｐのセカンドより上だ、と思われた。
”強点”である、その長い氷柱は、二人とも、トップロープなら、楽勝で登れるんだが・・・。弱点の短い氷柱でも、ほんの”一歩”のリスクを取る気になれない。
自分で登る、ということは、こういうことなんだな～と思いながら、後輩になっている、Ｏさんには申し訳ないが、先輩がビビりだ、ということで、納得してもらい、二人で美しい赤岳、中岳、阿弥陀の稜線を眺める。阿弥陀北陵や北西稜、御小屋尾根を眺め、次のルートへの夢を膨らませる。
まぁ、まずは、はじめの一歩と言うことで・・・。
つららにセルフを取り、そのセルフにザックをぶら下げ、ランチ休憩。二人とも、食料があまり足りていないようだ。
■ 懸垂下降で帰る
さて、懸垂で帰るか・・・でも、支点があんまりなかったんだよな～。登りで懸垂支点を見ながら、登ったが、あまり良い支点がなかったのだった。
登りは、カンタンな滝だらけだったが、下るとなると、やっぱり、すべての滝で懸垂下降が必要だった。クライムダウンで済んだのは、１か所だけ。
一回目の懸垂は、指三本しかない太さの枯れ木で、これは、マジでまずいと思ったので、バックアップを取り、体重の重いＯさんのほうから降りてもらい、私は回収で後に降りる。他にも立木があったが、ブッシュのようになっていて、回収でノットがひっかかりそうだったのだ。
その枝が一番怖く、他は、
まぁなんとか信頼できると思われた。が、懸垂は荷重がかかる方向、降りる方向が大事なので、トップは交代して、懸垂慣れしている私の方が先に降りる。
途中、立木にかかった残置スリングが、数か所。最後の残置は、しなっている枝で、私が降りたら、ミシッと言ったそうで、あの残置は、かなりマズイ残置だった。きっと初心者ルートだから、初心者が設置した残置なのだろう・・・。
奥に良い立木があったので、使えば良かったが、Ｆ１は長かったので、
ザイルが届くかどうかが不安だったため、近いほうの残置スリングで懸垂したのだった。
実際、降りてみたら、その近いほうの残置で、ギリチョンだった。ギリだったので、セカンドのことが心配になり、短いほうの末端に結び目を作っておいた。
■ 回収
・・・ら、
回収の時にその結び目をほどくのを忘れてロープを引いてしまい、そのノットが引っかかって回収不能になってしまった・・・。
これは、セカンドが回収に出かけてくれた。Ｆ１は、登るのはフリーソロしたほど、カンタンだったので、お任せした。
でも、回収して、また懸垂で降りないといけないので、もう一本のほうのロープも、持ってあがらなくてはならなくなった。
実は、５０ｍシングルで、ガイドブックには書いてあったが、今回は、Ｏさんの自分のロープ（３０ｍ）に使い慣れてもらいたいと思い、各自が３０ｍを１本づつ持ち寄って、２本で登っている。
滝自体は、３０ｍ１本で登れたからだ。敗退用に３０ｍ１本。すると、６０ｍになり、ガイド本にあった５０ｍシングル一本より、敗退するときの長さが取れ、より一層、確実なハズだった。が、２回ほど懸垂の長さはギリだった・・・。今年は雪が少ないから、滝の長さが出たのだろう。
１本で使うよりも、２本の方が、ロープワークは複雑だ。
師匠も最初の頃、私に自分のロープを持ってこさせていたし、同じことを後輩にしてあげるのが、良いと思われた。シングルがないと、どこも登れない、と思っているようだったからだ。
Ｏさんは、登り返しでは、アイス部分を登らないで、沢と同じように、端の方の岩の手掛かりが多いほうを登ったのが、意外だった。後で聞いたら、その方が早いと思ったのだそうだ。
沢には良く行くそうなので、さすがに登り慣れていた。私ならアイスを登るが、アイスは彼、今年、初めてだもんな。
Ｆ１からは、正規の取り付きを確認するために、普通に沢を下降する。
すると、まるで教科書のような、美しい逆ハの字のトレースが、規則的な並びでついていた。さすが雲稜と思う。
降りてみると、他の記録の写真で見た景色が出てきて、やっぱり、これであっている。
一般道へ着くと、まだ１３：４９だった。ゆとりだな～。やっぱり、同沢下降は早い。下りは、登りの半分だ。
トップアウトしたかったが、まぁ、それは、また今度でいいだろう。
■ おまけ
その後、順調に北沢を下り、美濃戸口の滝へ立ち寄る。
保科さんがガイド中だった。保科さんで私はアイスをスタートしたので、挨拶する。メンバーには、中年の女性もいて、アイスは、比較的女性クライマーが多いようだ。
美濃戸口の氷柱は、登るのよりも、トップロープを張るのが大変だ。
その後、美濃戸に着くと、
まだ１６時だった。本日の山、終了。帰りに、駐車料金を払うと、コーヒーをもらうことができた。
Ｊ＆Ｎというカフェが美濃戸口にできたが、そちらは食事などをすると、無料。オシャレな感じの店だが、節約派は５００円、払うかもしれない。頭数で割れるから（笑）。
Ｏさんとは、岩根２回と小滝１回の仲で、今まではＯさんとの山で、温泉に入ったことがないが、今回は、ゆとり付き山行なので、樅の湯へ。
会では、かならず温泉が付いていたし、山で寒い目にあったら、温泉へ、と思うが、今回は、天候はあまりにもよく、濡れも寒さもなく、しかもルートも比較的短く、あまりたくさんは、動いていないので、温泉は、贅沢の部類だ。
甲府へ帰ると、まだ１９時過ぎ。渋滞も比較的避けることができた。天候は翌日霞がかり、この日が最後の冬のピーカン日のようだった。
■ おまけ
翌日は、小瀬の人工壁。メニューは、
・５．８でリードフォロー＆空中懸垂 役割を変えて２回
・回収＆架け替え練習。５．８でリード後、トップロープ支点を作り、ローワーダウン、セカンドの人はトップロープ＆ローワーダウンで単純に登り、最後の人が回収するという一連の流れを役割を変えて２回
・５．１０Ａの被った壁をリード練習。単純にトップロープで、クライミングムーブの習得練習
という流れで、４時間。リードデビューしてもらう。５．９でも、かぶっていれば、なかなか大変。ランチを食べて解散。
小滝や岩根に行くにも、
漫然と登って降りる、を繰り返すだけではなく、何を実現したいか、リアルに課題が見えた山行だった。モチベーションを作る山。
≪課題≫
・凹凸では
凸を登る
・１０ｍ程度の
氷柱のリード
・アックステンションしながらのスクリュー設置
・後続の適切なビレイ方法
■ まとめ
今回は無理のない計画で良かったと思う。
帰宅して、ＧＰＳの軌跡を確認すると、あと２００ｍあるとおもっていた、トップアウトまでの距離は、あと
標高差８０ｍしかなく、それなら、トップアウトしたらよかったな、とも思うが・・・。
これは
初心者のルートデビューに最適な沢だった。
■ 記録
実施日： ３月３日（木） 前夜泊日帰り
メンバー： ２名
ギア： ダブル３０ｍ ×２ スクリュー×４ （６本がベター ＆ハーケン、イボイノシシ）
参考コースタイム：
３時起き ４：００出発 美濃戸口 ６：０９ ３つ目の橋 ８：１６ Ｆ１ ８：４９ Ｆ８ １１：００
下降開始 １２：００ ３つめの橋 １３：４９
美濃戸口の滝 １５：３０頃 美濃戸口 １６：００頃
樅の湯 １６：２０頃 待ち合わせ１７：００ 甲府帰着 １９：３０頃
■ ルートグレード ３級上 Ⅳ＋ 日帰り
■ 参考サイト
支点と滝の姿が参考になる 三ちゃんのサイト
Ｆ８の右岸の草付を大きく巻いている記録
南西沢と南東沢が混乱していると思われる記録
雲稜会
■ 参考画像
 |
| 峰ノ松目沢を望む |
 |
| Ｆ１ |
 |
| Ｆ２上の残置 |
 |
| Ｆ４ |
 |
| Ｆ８ |
Ｆ１ ２段１５ｍ 滑
Ｆ２ １２ｍ 穴あき カンテ
Ｆ３～Ｆ４ ３５ｍ？ 長い滑
Ｆ５～６ ？？
Ｆ７ 二股 休憩ポイント？
Ｆ８ 垂直氷柱 核心
Ｆ９ 滑？
Ｆ１０ ５ｍ？
アプローチ２ｈ ルート３～４ｈ
■コスト
交通費 往復２０００円
駐車料金 ５００円 （無料コーヒーサービス付）
行動食 ８００円
温泉 ５００円
 |
| Ｆ８ これくらいリードできなくては！ |
 |
コルへ突き上げる沢です
|
