久しぶりの六級アイス

■久しぶりの６級

久しぶりの６級アイスに行ってきた。どことは言わない（笑）。素晴らしい氷結だった♪

なぜなら、あまり大きな氷瀑でないので、混雑が心配だからだ。２ラインは取れないので、２パーティ入れば、満員になってしまう。

■　チャンス到来

前日のこと。年内にあと何回アイスに行けるか？数えてみた。年納めは２９・３０は、ずいぶん前から予定がある（城ケ崎）。その前の、２７，２８日は、すでに大荒れ情報。となると、２６日の明日は、快晴のあとのマイナスの気温だ。降雨後に、寒波が来た後なので、氷の発達は良さそう。混んでいる土日でもない。２５日、日曜のクリスマスは、快晴で山がよさそうだったが、夫は山をしないので町で過ごした。

という訳で、アイスクライミングのパートナーの青ちゃんを思い浮かべる。ただ・・・彼、３連チャンだとつらいかなぁ…　でも、アイス行きたいな～。

こうしたアウトドアの活動は、気温や天候に左右されるから、行ける機会をできるだけ掴みたいのだ。

■　Consideration　相手への思いやり

でも、そう思っても、自分のニーズばかりを貫くわけにもいかない。パートナーの都合も考えて、ここは体力が温存できるゲレンデの湯川でも…。湯川の氷結は標高の分、山の上の氷柱よりは期待度が低いとはいえ・・・。

そうこう考えている間に、運よく、行くと言う人が出てきた。アイスに彼と行くのは、青ちゃんを交えた初回と今回で２回目。二人だけで行くのは初めて。…とは言っても、岩には行っている。

青ちゃんを誘ったけど、私の誘い方がまずかったのか、あるいは体調か、一旦OKが出たのに覆されてしまった。残念だった。彼の好きなバーチカルアイスの予定だったからだ。何か他の要因で遠慮したのかもしれない。

アイスクライミングをする人口は少ない。だから、平日アイスに行ける人がいれば、とてもありがたいのだ。

■　Tour

朝はいつも通り、８時登山口の予定。おそらく、いつもより早く着いたのだろう…。滝に到着したとき、まだ９：４６だった。

実は、思いのほか、温かい朝で、気持ちが萎える。ウエアもすっかり脱いでインナーで歩く。手袋もしていない。

もしかして、氷柱は小さかったり、上下がつながっていなかったりするかもしれない…と不安になる。登山口でマイナス２度。温かい。残念だ。もう少し冷えていると思ったのに。

前回、雪があったダート林道は、夏道化しており、登山道も、降雪が溶け、再凍結して平坦なアイスになっている。これが、うっすら岩にくっついているという最も滑りやすい状態だった。アイススケートリンクみたいな状態だ。だが、二人ともアイゼンは付けずに歩く。面倒なのだ。

ロープは５０ｍと６０ｍを切った５７ｍをそれぞれが持った。相方がアイススクリューは、重いから減らしていいよと言うので、７本持参のうちBDのスクリュー３本を置いて出る。岩の時も、だいたい二人ともロープを持って行くし、ギアも各自がフルセットのリードギアを持って行く。

この辺りのギア分配の塩梅は、リーダー次第だ。

客観的に見て、体力が明らかに上の人に対して…たとえば２０代の男子…がいるときに、４０代の私がロープ持ちます！と主張するのも変だろう。別に担げるけど。

正直な所、体力は大体、年齢と性別順であっているのだ。だから、誰が何を指定しなくても、何が合理的な配分か？ということは明瞭なことだと思っている。たまに年齢と性別に適合していない体力（要するにヨワヨワ）の人もいて、そういう人のメンツはつぶれてしまう…が、それは本人の怠惰のせいだから、仕方がない。

逆に大抵のベテランは、年齢以上にツヨツヨで、それを主張するために意地を張ってしまう。でも６０代が担いで、４０代が空荷だったら、４０代に失礼だろう。

私は大体、ギア免除してもらうのは、あまりありがたいとは感じていない。…というのは、アプローチもトレーニングを兼ねようかな…という気持ちがあるのだ。

クライミングは、楽しいのだが、山からスタートした人にとっては共通の悩みがある。歩きの方が弱くなってしまうのだ。クライミングのギアは、日帰り登山よりは重いとは言っても、アプローチが長くとも、せいぜい一時間半とかなので、例え少々ギアで重くても、足腰が弱ってきてしまうのだ。クライミングだけしていると、歩きが弱くなる。だから、ゲレンデへ行くときは、わざと水をたくさん入れたりして、重くしている。

本気の山の時は、念には念を入れて重さを削る。が、ゲレンデでは重さには気を使わないで、適当に、大きなザックに放り込んでいる。それをみて、パッキングが下手だと言ってきた先輩がいたんだが、その先輩は縦走しかしない。

縦走だけの時とクライミングを始めるようになった今とでは、視野の広がりが全く違ってしまい、アプローチ程度の歩きでは、丁寧なパッキングの必要など、全然感じなくなってしまったのだ。

もちろ、本気ルートの時は最小まで削り、食料も縦走組のような豪勢なものは食べない。縦走はルート自体の難易度が低いので、重くてもあまり負担にならない。重くても贅沢な食事を取るほうが合理的っていうだけなのだ。

そういうわけなので、アプローチもトレーニングモードで歩く。

たぶん、数歳年下の同行者にはそう早くない。と思うのは、後続の私が彼につっかえてしまいそうになるからだ。

ここは、一般道であまり山として危険がないため、慎重さはそういらない。整備されていないルートでは、こうはいかない。

■　F１

一汗で氷瀑に着いた。F１は凍っていた。「リード練習する？」と聞かれる。が、小さい氷瀑で登れるのは、強い点である難しいラインをとっても、あまりにも明らかで、あまりそそられない。リードしてもいいのだが、ただ時間が余計にかかるだけだ。

「左の端の方をフリーソロして行かない？」と弱点で行くことを提案した。相方は難色を示す。まぁ、私のクライミング力は、まだあまり信頼がないのは致し方ない。まだ、同行者とは２回目だ。

「上からお助け紐出すってのはどう？」「じゃあ、それで」　何より早さを優先したい。

沢のように、お助け紐を出してもらったが、めんどくさいと思って、半分登った。中途半場に登攀中にロープが来ても困るので、足場の良いところで待つ。ロープが垂れてきた。バイトのエイトノットにぬんちゃくをぶら下げてくれていた。

「そのまま上がって、このロープは帰りに懸垂に使おう」ということで、そのまま上がり、赤い６ｍｍ
スリング２本（ベテラン青ちゃんによると、７ｍｍが良いそうだがいいのだろうか・・・）で出来ている残置の懸垂支点に、ロープ末端を通して、ロープは残置しておく。

■　大滝

そのまま大滝へ上がる。大滝は、まっすぐに屹立していた。去年、ここへ来た時を思い出す。そうだ、ここはあまり難しくなく、ザックを置いて、3人で登ったんだっけ。

大滝は、下部はロート状に２ｍほど広がり、あとは１５ｍほどの屹立した氷瀑だ。

この日はエビのしっぽが剥がれたような、真っ白な破片が、さらさらと音を立てて、滝口から砂のように噴出していた。

とりあえず、その砂状の雪の破片のフォールラインをずらして、各自ザック置き場のバケツを掘る。さっそく、滝の根元、２ｍのロート状の上に上がる。滝の裏にも回れるのだ。

氷柱を眺めつつ、相方と、青ちゃんも来たらすごく喜んだだろうのに…と言い合う。

山というものは、かならずしもステップアップすればするほど楽しいわけではないことが、最近になって理解できるようになってきた。

私自身、山のことをよく知らず、無知だったころは、赤岳に登ると言うだけでビックプロジェクトで、どきどきしながら、準備したりして遠足前の子供のように楽しかった。今では、赤岳は小さな山にすぎず、日帰りハイキングという感じだし、アイスクライミングも４級だと、緊張感が足りなくなる。

その分、たぶん、”ついうっかりミス”の危険性は大きくなっているだろう。忘れ物をしたり、とか。いい加減に足を置いたり、とか。最近もギア整備の不備を指摘された。ありがたい。

私はアルパインを始めて、まだルートにも、そう多数は行ってはいない。実は、ゆっくり行こうと思って、あとに取ってあるのだ。バリエーションルートも行きつくしてしまう危険がある。できるだけ、山人生の道中を、ゆっくり味わおう、という作戦だ。つまり小さいステップで成長する。その方針で来たのに、３年で、こういう状態になってしまった…。

これが、４０年もクライミングしている上級者ともなると、どのルートも何度も行きつくしてしまって、易しい登攀では満足できなくなるのは、想像の範疇のことだ。

■　６級アイス

さて氷柱だ。うっすらと去年の記憶がよみがえる。これ、どうやって登ったんだっけ…。たしか、この辺からビレイしなかったっけ？

滝裏に回ると、裏の面はスムースな氷の面がある。表はツララがつながっていないので、リードには向かない。裏のスムーズな面も側壁側は、シャンデリアになっており、スクリューを打つのに適さない。

とりあえず、氷柱の隙間を利用して、セルフを取れないか、と氷柱の割れ目を探す。ツララの連結だから、たまに上下がつながったところの隣に、つながっていない空間があって、それで十分強度が得られたりもするのだ。残念ながら、適当な穴が見つからなかったので、スクリューで大きな厚みの氷柱に穴を開け、セルフとした。

というのも、相方がアイススクリューを家に置き忘れてきてしまい、スクリューが手持ち４本しかなく、できるだけ、スクリューを節約したかったのだ。本来はセルフも、スクリュー２点で取るべきなのだが。まぁ強固なアイスの穴、１点でも良し。強固であれば。

そこに長め１２０ｃｍのスリングを通し、ゼロピン目と兼ねるため、ひとつオーバーハンドノットをつけ、バラのビナを掛け、ロープを通す。自分のPASを残りのスリングにかける。

この私のロープは、アイスクライミング用に買ったコーティング付のロープだが、私が教えられていなかったため、岩でも使ってしまった。そのため、すこし毛羽立っている。

ベテラン青ちゃんは一度ロープで痛い目に遭っているため、このロープを使わせたがらない。が、今日はロープの氷結もなく、ロープ自体も硬さを感じず、良好なコンディションだ。不思議だ。ゴム製品は低温で固くなるのに、このロープは低温下ではなくて、常温の時の方が固さを感じる。ただ表皮の毛羽立ちは少し来ている。だから、水氷でどっぷり濡れるよなアイスには向かないだろう。

リードは相方。ここへくる提案が相方だったのと、岩でも相方の方が確実に上だからだ。先輩後輩の間柄だ。アイスも、私は今小滝リードレベルだが、相方は、より難しい場所がリードできる。今岩では、５．１２を登っている。私は５．１０ｂがRP程度の実力だ。

さて、リード開始。２ｍほど上に１ピン目。２ピン目は、上から垂れた氷が鍾乳洞のTufaのようになっている部分にレストできる。背後の岩にもレスト出来る。バックステップも使って、バックアンドニーに似た体制でもレスト出来そうだ。ただ、裏なので気温が低く、氷が固いそうだ。３ピン目は氷柱の根元３０ｃｍ下と言う感じ。一度テンションが入った。３ピン目が取れたところで、ゼロピン目は屈曲が大きくなるので回収。

そこから、ほぼ直角のトラバースになる。トラバースでは、ロープの流れが心配だ。屈曲が大きいと摩擦が増し、登りづらくなるのだ。９０度の屈曲だと２回が限界。ビレイヤーとのロープを通した意思疎通が不可能になる。

滝の表に出るには、滝の表へ出る途中の側壁がじゃらじゃらのシャンデリアで、足元が悪い。とりあえず、１ｍほどトラバース。４本目を打つ。一度目の屈曲。４ピン目が取れた時点で、３ピン目のスリングを伸ばすようアドバイスすべきか、悩んだが、ロープが流れていたので、とりあえず黙っていた。

そこでスクリュー切れとなり、ローワーダウン。ロープはコの字型に張られている。あまり好ましくはないが、最善であるのだから仕方がない。ローワーダウンで、２ピン目と１ピン目を回収。

回収で、じゃらじゃらのシャンデリアは敢えて蹴って落としてもらう。アイスクライミングの最も大きな危険は落氷なので、落ちる前に落とすのだ。そのためビレイヤーは当たらない位置に避けた。

回収して、再度クライミング継続。滝表にでると、滝表は、すでに落ち口付近で、４級だったそうだ。ここから上は楽勝と言うこと。スクリューは２本でアンカーへ到着。トラバースから先は早かった。

私もセカンドで登ったが、トラバースが核心だった。裏の直上は５級。弱い左手で、硬いアイスにトラバースのためのアックスを打ちこむのは難しく、左側に向かうトラバースの練習が必要だと分かった。肩にかけたアックスを落として相方に怪我をさせるのではないかと不安になった。

直角部の、スクリュー回収で、ロープにぶら下がるとロープがタイトで回収できないので、フィフィにぶら下がったら、今度はぶら下がった位置から、スクリューの位置が遠すぎて、手が届かなくなってしまった。これはセカンドとしてはマズイ。

今回がゲレンデなので、問題がないが、マルチだと何が何でもギアを回収する義務がセカンドにはあるのだ。回収もそれなりに技術がいるのである。

水平トラバースのスクリューを回収するのは、足場が良くないと、岩と同じで結構難しい。ここは、もっと時間を掛けて良いから丁寧に処理すべきだった。

一度、終了点へ行き、長いスリングでロープの長さを稼いだが、ロープ長は十分だったので、あまり必要がなかった。ただ２名で来ている時、両名が終了点に責任を持つのは良いことだと思う。

ロープの流れも良くなったし、あとは氷柱の表を登って遊ぶ。各自４本が目標。滝の下部はシャンデリアで表面はつながっていない。奥はつながっている。６級だ。難しかった。（つまり面白かった）

新雪期のこのシーズン、６級アイスに登れることは稀なので、ラッキーだ。思う存分、トップロープで遊ぶ。

■　久しぶりにパンプ

私はパンプして大変。いちいちムーブを組み立てながら、登っているせいもある。ツララの氷柱は足場を蹴ったら、崩れ去ってしまう…。手で完全にぶら下がることになってしまうのだ。

腕力のある相方もパンプが来るようで、腕を頻繁に伸ばそうとしていた。私には、腕を伸ばそうにも伸ばせそうなレスト出来る足場が、そもそも難しい。

それぞれがそれぞれに必要なことを十分味わって、あれこれとムーブ研究をした。時間も、良い頃合いになってきたので、合計４本～６本で終了。

■　強い風

午後は崩れる予報通り、午前中は北アが美しく眺められたが、午後になると風が出て来て、山に長居すべきでないと、山が告げているかのようだった。

終了点には環が開かなくなった環付ビナが残置されていた。最後は、相方に結び替えで降りてきてもらった。結び替えとも言うし、通し八の字とも言うが、通し八の字と言う方が、ノットがイメージで来て良いと思う。ローワーダウンで降りてきてもらい、ロープを畳む。

F1に戻る。ロープ末端を引き上げて、懸垂準備しようとしたら、相方は確保器を持ってくるのを忘れていたので、ローワーダウンで降ろしてほしいそうだ。残置スリングに、懸垂用に通していたロープを戻して環付ビナに架け替え、ムンターヒッチ降ろす。ローワーダウン…最近、私もしてもらっているが、効率が良いからそうするべきだと分かっていても、クライマーとしては、上げ膳据え膳感がある。案の定、相方が「〇〇ガイドにお願いして～」などと冗談を言う。

不思議なことにF1は無風だった。

後は私が懸垂すればいいのだが、片方の末端を引き上げると、間に小灌木があってロープがこすれるのが気になった。ノット末端が結んであった。途中の枝に引っかからなくて良かった。なんで結んでくれたのかなぁ…。

真ん中印がついているロープだったので、両末端をあげるのは辞め、片方だけを上げ、振り分けを作る。確保器も持っていたが、ムンターで下したついでだったので、自分もムンターで懸垂したら、この場合だと、キンクがすごくて降りにくかった。あんまりキンクするので、ロープを滝下に投げた後、確保器に切り替えた。

途中で、下から「最後はクライムダウンだよ～」と声がかかる。ああ、それで末端を結んでいたのか。たしかにロープ長がギリギリで、最後の１歩はクライムダウンだが、特に問題はない。

■後続P

F1を降りてみたら、後続パーティがいた。ガイドさんの平日仲間らしく、F１でトップロープで遊んでいた。若い男性が４～５名。

ここでトップロープだとすると、たぶん初心者の仲間を連れてきて遊んでいるのだろう。F1は、あまり面白そうに見えない部分だったので、ちょっとお気の毒な気持ちになる。

仲間を見つけることはそれだけ大変なことなのだ。仲間を育てるのも、ええ～そこから？！と、登りたい本人がアクティブに、有料・無料含め、自ら努力と労力を傾けて学んだことを、仏の精神で無償提供して教えなくてはならない。

そして、たとえ、そうしたとしても、相手にその価値が通じるとは限らないのだ。

それは大なり小なり、登りたい人、クライマーなら誰しも同じで、私は自分が有償で教わったことを無償で多くの人に教えてきたし、無料のガイド役も務め、自腹で自分には必要のない設備に行ったりもしてきた。

例えば、岩根アイスなどは、南沢小滝に行ける人には不必要な出費だ。一緒に行く相手のビレイスキルが不安だと、衆人環視の施設に行く必要が出てくる。自然の氷瀑には、ビレイくらいはできて、安全管理が確実な人でないと、連れて行きづらいわけなのだ。

でも、そうした苦労を見てくれる人もいる。

そういう苦労を見た先輩は、自分の楽しみにはならないとしても、リード練習に付き合ってくれたりもする。恩着せがましくも言わない。

けれども、してもらう側も、ああこれは…と分かるものだ。当の自分だって、自分の楽しみを後回しにして、後輩の指導に当たった過去があるから分かるのだ。

だから、与えれることのありがたさが分からない人は、苦労していない人とも言える。

私は正直恵まれている。

たぶん、色々な人がなぜ、大して登れもしないのに、私ばかり連れて行ってもらえるのか？と焼きもちを焼くほどだろう・・・。もったいないベテランに付き合ってもらっていると思う。

でも、その理由は、この理解にあるのだと思う。ありがたみが分かる人に、誰でも教えたいものなのだ。

そう言う意味で、後続パーティのガイドさんは人間ができているな～と思ったのだった。きっと、上でバーチカルを登りたかったんだろうなぁ。ガイドするほどの人だもの、６級が楽しいに決まっているのだ。

しかし、そうはいえども、氷柱独占でき、お腹いっぱい遊ぶことができたのは、F１で遊んでくれたおかげでもある。あそこは２パーティだと、どうしようもないのだから…。

１Pで３人で遊んでも、十分遊べたので、青ちゃん来たら良かったのにね～と言い合いつつ、山を下りた。

下りはチェーンアイゼンを付けた。ガシガシ降りる。このスピードでは、ハイキングしかしない人は降りれない。会に入っていた頃は、会にハイキングのために入会してきた（している）人たちに、山を教えようとして苦労していた。

読図講習したり、人工壁に誘ってリードフォローしたり。レスキュー講習会も主催した。今はそんな苦労はしなくて良くなり、自分のクライミングだけに集中できて幸せだ。

降りたら、ちょうど１７時。甲府帰着は１９時。

アイスギアのお手入れ

 ■　アイススクリューのお手入れ

アイススクリューは、

買ったらすぐ使用前に、錆び落としをスプレーしておく

と教わっていた。去年リードしてから、しばらく使っていなかったBDのスクリュー、１３ｃｍ・・・

見てみたら中に錆が少し来てしまっていた・・・（汗）
錆びてしまったら、このような道具で中を磨いて錆び落としが必要になる。



■アックステンションのギア

アックステンション用のコードは、１２０ｃｍのスリングに、結び目を作って対応していたが・・・

今年のクリスマスプレゼント！

１２０ｃｍスリングだと、私の振りかぶり幅より短く、右手のアックスを短い振りかぶりでしか触れず、却下されていた・・・

却下後、ゲレンデしか行っていないので、アックステンションは必要がそもそもなく、今年は、どうしようかな～という状態だったのだが・・・

このようなスリングをもらった♪　

デイジーチェーンを買うか、アジャスタブルフィフィを買うか、考えていたところだったのだが・・・これで解決するだろうか？使ってみよう。

個人的に、これをもらったのが一番うれしかった♪　大事に使います☆
























■　冬グローブ　ノーズワイプの剥がれはボンドで治す

最近の冬グローブは、ノーズワイプがついていて、誰も鼻を拭いたりしないのに、そこだけ布製。

それで布部分のベルベッド加工が剥がれてしまった。

防水性がなくなり、使えない・・・（涙）と、オールレザーのグローブを去年購入したが、使い勝手は悪い。何しろスキー用だから、手の細かな作業がしづらいのだ。

剥がれてしまったところには、黒いボンドを塗ってもらったら、あーら、元通り！

ノーズワイプが剥がれてしまった

■　必要なギア

　こちらのKure　５－５６が、アイススクリューやカラビナのメンテナンス用オイルとしては定番。　我が家にもあります。


　これはアイスの布製製品全般に吹きつけておく。雪や氷、水分が付着しにくくなる。ロープにも。ロープはコーティング加工があるものを使い、岩用と併用しない。


　雪が付きにくくなるスノーダンプスプレー。これは、プラスチックや金属性のものに吹きつけておく。

こんなものがあったとは、知らなんだ。

Kasuga Valley Ice multi pitch

 ■　Kasuga　Valley

We've gone to Kasuga Valley again.

Kasuga Valley is one of the forgotten nature spot.

It used to be famous for autumn beauty but no one but some ice climbers visit anymore...

There is a few ice climbing route and this is the most popular one.

This one is a fall of a branch stream...

we top roped this one but

You must have at least
60 Meter rope

otherwise you will have to climb down...

The first 6-7 metre are only IV grade ice or it is not too difficult but of course that does not mean it is safe.

This fall was easy to me.

This one is the F2 and this is pretty easy III grade ice climbing.

I was to free solo and was stopped... yes, even if this mean easy climb, you better have a rope.

Because slippery surface means one you slip you'll go down to the bottom.

It is not the matter of difficulty....

but the veteran I was with had climbed without a rope.

I had lead climbed with rope.

For me it was a practice of setting screws.

There were more of fall, that is bit more vertical ice, I also lead climbed.

It was not difficult for me at all, since it was about the same grade I lead climbed last year.

This year, I must practice to lead climb, more of vertical ice.

The more vertical it is the more difficult it became since it is more of arm power.

The next ice climbing must be vertical ice.

■　

春日ルンゼへ。気温が高く、季節外れの雨予報だったので、最初からテンション低い。

前回も凍結がギリギリだったので、今回は登れないかもしれないことを覚悟で。最初からカッパ着用。

朝早く出たので、途中で眠くなってしまい、到着前に５分ほど寝てスッキリして向ったら、玄関の前でじりじりと相方は待っていた・・・すいません。

今日は雨だから、早く行って早く帰ろう！という作戦だったらしい・・・。早出したせいで、運転中の眠気が・・・。

しかし、道路もすっかり雪がなく、気温が高く、歩いていても暑い。

F１はかなり氷が薄くなっており、前回でもギリギリ感があったが、今回は真ん中あたりは、もう、溶けてシャンデリア状に氷がなっており、スクリューは最も厚いところしか効かないことが明瞭。

これは行かないで巻く、と言うのかな～と思っていたら、「見ておきなさい。こういうところはベテラン以外とは来てはいけないよ」とのこと。　えっえっ～？　行くんだ～とビレイするこっちが焦る・・・。

のは、半分で、もう危険だと思えば絶対に行かない人だと知っているので、とりあえず信頼している。が、ロープはタイトに出す。

気分はあまり盛り上がらないのだが・・・　前に行った中津川滑沢も２月だったのに、半解けアイスで、やになりかけたんだよな～あれを思い出すな～と思っていた。

が、F２の枝沢はとりあえず登れそうな氷結。上に上がれば上がるほど、氷は良くなるハズ。

枝沢はトップロープで一往復のみ。ロープ長がまた足りない。下部のⅣ級の下には枝が横ばいになっていて、私の目には、落ちても枝にひっかかってとまるな～と安心感があるも、ベテランの目には、怪我するじゃん、と見えるらしい。そりゃ、小さいけがはするかもだけど、大墜落よりは・・・。

雪の斜面はいつも歩いているせいか、雪がクッションになると思っているせいか、あんまり怖くないのだが、うっすらと雪が積もった氷の緩傾斜は怖い。氷＝摩擦係数ゼロ。

アイスのルートは、雪がなくなって、つるつる、てかてか、の時の方が怖い。

上部の緩傾斜でリード練習。これはスクリュー打ち練習。さらに上部の滝は氷結がよく、よりバーチカル気味な傾斜のところをわざわざ選んで、リード練習。　垂直はほんのちょっとで後は緩い傾斜。

水氷の為、スクリューが回らず、途中でギブアップ。ペツルレーザースピードライトは水氷にはイマイチ。

緩い傾斜でも、ロープを踏みそうになって、反省する。ロープを自ら切ってしまったら、ロープを付けている意味がない。ただリードしている人には、ロープが見えないことが多い。

長い緩傾斜を登って、最後は２ｍくらいの垂直を越えたら、ルートは終わり。４０分くらい森の中を歩いて、車止めまで戻る。

雪も少なく、寒さもなく、リード練習した一日。帰りは時間が一杯余ったので、温泉に連れて行ってもらい、楽勝モードで終った。

今度から垂直リードを頑張るべし。距離を徐々に伸ばすべし。

The first Yukawa and Kasuga Valley

Kasuga Valley F1

Beautiful line

■　Too warm! in Ukawa Valley

My partner and I had a little fight... since we misunderstood our schedule.... well, that's happens.

We've gone to Yukawa, since it located in the middle of each of our houses... so we are meeting up in the middle.

But I was anxious that there may not be frozen yet.... since these two days have been warm like Spring...ice will be gone.

Yukawa is relatively low altitude so it is easy access but can be too warm.

I was right. The Yukawa Vally was too warm and even with a skillful of my climbing partner, we could not climb.

Gear:　50m roep

■　Kasuga Valley

So we have gone to The Kasuga Valley, and it was OK. It was short ice but we did climbed.

This is the lead climb line and you must be able to use diagonal and fragging.

We could not park our car at the place were we usually park so extra 30min walk which is good for our strength.

Gear: 60m rope or longer

■　凸角

今回は凸角を登る練習。　スクリュー打つの久しぶりだなぁ・・・

バーチカルでスクリューを打つ技を練習。

というか、バーチカルは、ムーブがもう少し。

バーチカルアイスの場合、ムーブはクラックと同じだ。ダイアゴナル。右手。左足。右足はイラナイ。

フットホールドの都合で、右手右足になったら、左足はフラッギングである。これ、当然。

寝ているアイスは、右左、閉じる閉じる、開く開く　のリズムで。

つまり、バーチカルと全く違う。けれど同じムーブは使える。

■　スクリュー打ち

今年はバーチカルを頑張らないと。今までトップロープだから、登ることしか考えず、安定する体制やスクリューを打つ余裕のことは考えなかった。

でも、どうも、誰もがムーブに余裕があると考える段階に来たようで・・・これはスクリューを打つ経験値を高めていかなくては。

まずはスクリューを打つ場所を見極めながら登らなくては。

■　反省点

滝の長さにロープを合わせなくてはならないのに、５０ｍのままで行ったため、最後はクライムダウンとなった。

アバラコフ用のロングスクリューを持って行くのを忘れ、せっかくアバラコフギアをぶら下げていたのに、アバラコフ作成できず。

また、凍結が甘かったので、短いスクリューが欲しかったので、１３ｃｍを持って行けば良かった。

・ロープ長さ
・アバラコフ用ギアとロングスクリューはセットで持つ
・凍結が甘い時期　短いスクリュー

Ice climbing Technique with Tom Brooks

小滝ピンクポイント

 ■　２回目の小滝

２回目の小滝にでかけてきました☆

今回は、朝、雨・・・

どよーん、です。

でも、上のほうは当然ながら雪だったみたいで、積雪１０ｃｍ程度。

美濃戸でもぱらついていました。

小滝は、当然ですが、先週より発達していました。

もうすっかりアイスシーズン。

しかも、土日の混雑で出来ただろう、スクリューの穴もふさがれて？
ちょうど良いコンディション。

アイスは気温の変化が、あったため、外が固く、中が柔らかいと言う、変な状況。

 すっかり冬景色。雪がきれいだなあ～

 景色がキレイってのが八ヶ岳なんですが・・・

さっさと登りたいモードの場合、景色が目に入らない（笑）。

私はきれいな景色が見たいから、山やってるんですが・・・

今日はどんどん昼から天候悪化。

気温は高く、湿度が高いので、みんなウエアを脱ぎましたが・・・

じっとしているとそれなりに寒い。

 アイス３年目の去年は、

パートナーがいなかった＆アイス凍結が遅かった

ため、自分のリード練習の続きはできませんでした。

今年は４年目。４年目って言っても、初年度の１年目は一回体験アイスしただけで、実質登っているのは、２年目からです。

ほぼ初年度と同じ意味の２年目で、広河原沢とか、中津川滑沢とか行ってしまい・・・楽しいとインプットされてしまったので・・・　アイス怖くない。

去年はギリギリで間に合って峰の松目沢行きましたが、いきなりリード。

まぁ５級は出てこないので平気。

小滝リードできたら、広河原沢いけるなぁ。

小滝は、ピンクポイント、にプラスして、スクリュー一本打ち足しましたが・・・

まぁアイスの状況が悪く、うつ場所の見極めが必要だったので・・

登攀的には、何の問題も、怖さもなく・・・

あっけなく終わり。

なんてたって、今回はクランポンが良い。

マズイ爪の部分を調整してもらったら、ちゃんと足で立てる！

今まで、足で登れていなかったのは、前爪が悪かったらしい。

どうしても前爪が外れるので、垂直は困難を感じていましたが、
今回の調整では、まだ今シーズン２本目なのに、ぜんぜん登れる！

大滝へ行って、トップロープで２本登って、楽しく遊んで帰りました。

祝・小滝ピンクポイント！



次回は

　１）　７０～８０度の傾斜で頻繁にスクリューを打って氷の見極め力をUPする

　２）　バーチカルアイスで、ムーブを洗練させる　

の２つが課題です。

個人的には、ムーブを確実にするのと、スクリュー打ちは同時並行がいいかなと思います。

なんだか余裕の与っちゃんだったんだけど、まぁアイスも柔らかかったし、段々になっている小滝を登れたくらいでは・・・と師匠の鈴木に言われたのは、２年前。

２年前も余裕だったのですから、フリーに注力した今年、余裕があるのは当然。

もっと精進しないといけません。

最近買った、ペツルレーザースピードライトは打ちこみ時、途中で固くなり、回しづらくなります。

あれ、なんでなんだろう？という意味ではBDのほうがいいかも？

アックステンションは今回出番なしでしたが、距離の調節しておかないと。

The first time Ice climbing in the season!

■The First time

We've gone to the very first ice climbing in the season.


Thanks to Ao chan,
who is an expert, I got to the ice one week sooner than everyone.

For, in the beginning of the season, the ice is soooo unstable and no one would like to pilot test for such a fragile ice fall...

but Ao chan is OK, he
KNOWS ICE!

so we climbed the ice falls, and there were only one line that can be lead climbed... no other lines! Were too dangerous.

I am glad I've got to come with him.

■　Getting better

I was suddenly getting better!

Glad I worked hard on Free.

■　Too much energy?

We climbed a lot.

I climbed 7, and Ao chan climbed 8 in the small fall.

I am not as efficient as Ao chan since I am only an beginner... only 3 years now, this is my 4th year, so I got tired sooner than him.

He never got tired of...

So far, my arm pumped only once when my legs were completely in the air.


■　Crampon need fixing

My crampon needs fixing. The front point is not sticking out enough... too short.

The belay point is important

■　Big fall

To our surprise, the big fall was frozen better than the small fall... so it was too bad we already had climbed a lot in the small fall.

■　The big fall

So this is the big fall... it is still very fragile but we climbed.

The next week the falls are ready for everyone to climb, unless it gets too warm or something...

Usually these falls are ready at the second week of December so we were a bit too soon to come here. It is OK to climb at this timing, with an expert who has an eye where to lead climb the fragile ice but this is no beginner's climb.

I guess, I am just lucky one who can climb with Ao chan...  I am always a too lucky person these days!!

God of climb wants me to climb, I guess!

シーズン初アイス アイスのビレイ位置

■一週早いシーズン初アイス

シーズン初アイスへ出かけました。

今年は、ベテラン青ちゃんと一緒に行けるので、一週間、他の人より早く登れた♪

というのは、凍りたてほやほやアイスは、リードするために、使える、しっかり凍った氷のラインの見極めが難しく、大抵の人は、このくらいの凍結なら、あきらめて帰っちゃうからです。

■　上達中

しかも、一本目から、割りに良いムーブで登れた♪

フリー、頑張った甲斐があったなぁ♪

■　元気すぎるベテラン

ベテランと行くと困ったのは、簡単だと１本で飽きちゃうことで、右のドラツーも、無理くり登った・・・

ガンガン　登るぞー！

っていうのが、ベテランと新人の違いで・・・（汗）

私、まだムーブが下手くそなので、ガンガン登ると、腕がパンプして、終わってしまい、そんなにガツガツすると、トータル本数が出なくなっちゃうんです・・・

なので、今日行ったベテランと行くときは、正直な所、あと一人誰か来ないかな～って、思っているんですが・・・平日なので、誰もいないんですよね（汗）

だってね、二人だと回転が速すぎて、腕が回復しないんですよ。

かと言ってビレイばっかりだと寒いし・・・

食べたり飲んだり、もしたいし・・・

二人だと写真も取れないし・・・

今回はたまたま偵察にきたお兄さんに取ってもらいました。

ホントは、アルパインクライマー男子と行けば良かったんだよなぁ・・・

登れるラインの見極め方とか、ベテランから盗む技術はいっぱいありそうなんですが・・・

私は、今ごろ、やっと、

「ムーブ、やっと様になってきたね」

って、レベル・・・なんで、”アイスの見極め”している余裕なし・・・（汗）

しかし、フリー頑張った甲斐がありました。

シーズン初にしては、結構ゆとりがあった。

■　アイゼンの調整

パンプは、足が使えておらず、バーチカル部分で一回。

パンプしたのは、完全に足ブラになったから、です。

足ブラになったのは、アイゼンの調整ミス。

こんなんで良く登ったね～と言ってもらって、慰めてもらいました。

ビレイ位置に注目　かなり避けます

ギアの調整が難しいのも、アイスの特徴。

小滝7本、相方8本やって、飽きてきて、大滝へ。


■　大滝の方が良かった

というのは、大滝の方が凍結が悪いだろう・・と、最初から、あきらめていたから。

しかし、行って見たら、大滝の方が良かった。

おおー！となる青ちゃん。

急に元気になっちゃったのです・・・（＾＾；）

そんなに登りたかったのかぁ～　

しかし、時間がない・・・今日は一本で終わり、ということでしたが、大滝登れました。

大滝も、見る目があるベテランでも、取れるラインは一本のみ。

■　ビレイ位置

しかも、かなり、気を付けてもアイスが落ちるので、ビレイヤーの立ち位置もかなり用心が必要です。

基本的に、フォールラインから、外してビレイしてください。当然ですけど・・・。

今回は、下の段の４級のところは二人で上がり、かなり左にそれて、ビレイポイントを作り、私は完全にハンギングで、トップをビレイ。

登ったのは、右のラインです。その真下には、決してビレイヤーは立たない。

リード１本、トップロープ１本して回収。　私はローワーダウン中に、ビレイヤーのクライムダウンのためのスクリューを打って、トップは最後は４級部分はクライムダウンで降りました。

もう４級はノーザイルで登れそう・・・ですが、念のためもあるし、クライムダウンは、まだやったことがない・・・　ベテランでも一応、クライムダウンは一部分だけビレイしました。

アバラコフギア、持っていたけど、ザックの中だったりした・・・　全部ぶら下げておかないとダメですね。

まぁとりあえず、シーズン初アイスは、とっても楽しかったのでした。暗くなるまで遊びました。

八ヶ岳での遭難マップ

≪関連リンク≫

八ヶ岳遭難マップ

Lucka Hrozová: Saphira M15- | Hanibal.cz

摩利支天沢大滝

■　偵察山行

３/２９　来年の偵察のために摩利支天大滝へ。Ｆ１は寝ていて、初心者のリード練習に良さそうだった。

 ２個連結のランニング支点。

回収の途中で取ったので中途パンパですみません。

２個連結してスリングでつなぐ。

脆いアイス用。

 弱層テスト　７０ｃｍほど下に霜ザラメ層

 摩利支天大滝（Ｆ２）の上にあったＦ３

つながっていない。

これじゃ登れないね。

トータル３Ｐ

各自リードするべきだった。

まぁ初回のルート（もどき）だから仕方ない。

南沢大滝

■　回収便

火曜に南沢の氷瀑に行った時、回収担当になった。で、ケブラーのスリングを残置してしまった。

回収便は私だったのだが、残置なのかどうか迷うスリングがあり、上から聞いてみたが、声が届かなかったようで、「カラビナのみなのか？」の問いかけに、「そうだ」との答え。しかし、同行者がギアを整理していたら、あるべきスリングがない、ということで、結局、回収に出かけることになった。

どうせ行くなら、と１泊二日の予定・・・が、結局土曜は雨で流れた。突然のテント泊でも、まぁ何とかなる。２名だったのだが、同行者がどうしたいか（小屋泊まりなのか、テント泊なのか）分からなかったので、自宅の２テンと寝袋二つをとりあえず車に放り込み、食事も２人前を用意したが、インスタントラーメンにマカロニ、酒と、もとがそう重くないので、構わなかった。一人テン泊ということになっても、２テンを辞めてツエルトにすればいいし・・・。

結局、雨で流れ日帰りになって良かった（笑）。雨の中の冬のテント泊は２月にやったが、まぁ楽しいこと！テントの中に池ができた。

降雪で道路状況が悪化していることを懸念して、５時小淵沢道の駅としたため、２時起き、３時出発だったが、結局道路の状況が良く、５時には美濃戸口に着いてしまった。同行者とは６時合流。

■　大滝

７時半大滝。

先行パーティは、ぶなと思われる会が、左端に取り付いていたが、表からは見えないライン。

同行者は、佐久アッセントのＡ木さん。

実は彼は、講習会で講師を務めるほどの実力者。

アイスクライミング歴３５年のベテランだ。

ベテランだけに知り合いが多いらしく、後でついた年輩者のペアとも知り合いだったらしい。

左の変わったアックスは、国産のアックスで、たつのおとし子型。

日本人向けにアックス全体の全長が短い。しかも、軽い。

山岳会はどこかなと思い聞くと、無所属と言う。

年輩の人は誰でも会に属しているものだと思っていた・・・（汗）




■　ガイド講習の利用について

この方は何シーズンもガイド講習に通ったそうだ。

有料の講習会は、ガイド講習と言う都合上、安全が確立したゲレンデ（小屋が近いなど）しか使えない。つまり、使えるゲレンデが限られており、アイスを学ぶには、限定的なやり方かもしれない。

例えば、南沢は、ガイド講習に人気があるのは、いつでもひとけがある八ヶ岳で、小屋も開いており、すぐに救援が呼べるから。

でも、小滝なら、ビレイヤーがいれば、一度もガイドと来なくても、普通にトップロープで練習することができる。実際、私はガイドと来たことは一度もない。（ちゃんと支点は自分で作れることが必要だが、支点くらいも自分で作ろうとしない人は、そもそも山に向いていないかもしれない）

私がガイド講習を使ったのは３回。　

　１回目：　まったくの初心者　アックスが何かも知らない。アイゼンも持っていない
　２回目：　師匠がリードするルートにビレイヤーで行くことになり、ビレイ練習
　３回目：　先輩が凍傷になり、パートナーがいないため、クライミング練習　

だ。

初めてリードをビレイするとき・・・まさか初心者の私のビレイで登れ、と先輩に”命がけいっちょお願いします”と言う訳にも行くまい・・・。

・・・と考え、保科ガイドに「リードのビレイをさせてほしい」と頼んで２度目の講習に出かけた。

ガイド講習は、利用者がどのような目的を持って利用するのか、はっきりとお願いするのが大事なことだ。

先方は山の大先輩なので、ちゃんと意図を分かってくれる。３回目なんてただ登りたかっただけだったので、たまたまいた講習生の人とパートナーを組んで上り下りするだけでガイドさんは左うちわだったが、それでも夜になってナイターになるまで登らせてくれた。

■　教わって当然という態度をしないことが大事

この年輩の方は、アイスシーズンだけに全資金をつぎ込み、何年もかけて技術を習得したそうだった。つまり、私が実力者と半ば弟子状態で来ているのが羨望だった、というわけなのだろう。

その気持ちは分かる。私自身も、基本的な登山技術を習得する講習会に１年かけて出て、３０万円ほど出費したし（山小屋バイトで補てん）、アイスも自分のお金で保科さんでデビューしている。レスキュー講習も多くの人は、会からの助成金で出ているが、私は自腹だ。

地図読みに至っては、自分の金で出た講習会を、会に伝達講習しているが、会からは一円も出ていない。

自分が連れて行く側に回ったら、

自分が有料で教わったことはみな、無料で教えなくてはならない

のだ。だから、今回の私のようにまだ初心者に毛が生えた状態で、ベテランと組んでいる人が羨ましくて当然だ。それに、昨今、無料で教わって当然と思っている新人が多い。一言、言いたくなる気持ちもあるだろう。

しかし、私は後輩には、見返りを要求することはしないつもりでいる。恩着せがましくもしたくない。

あくまで対等のパートナーとして遇することが、その人の成長に資すると思うからだ。

それは責任感の問題ではないだろうか？

ついでに言えば、自らの道を自ら歩み、自分で学んできた人しか、結局はパートナーとして残らないものである。

今まで一緒にアルパインに行って快適だった人は、単独で冬山の一般ルートくらいは平気な人ばかりだったからだ。それに最低限ビレイができない人は、連れて行けない。

連れて行くのは、半ば自分のためだと思っているが、本当に損した気分にさせられる人もいる。そういう人とは二度と山行を共にしない。たとえば、冬ウエアや冬靴まで貸して連れて行った、初回の南沢小滝など。あとで靴をねだられた。その靴は、小屋バイトでねん出したお金で買ったもので新品。自分は古いほうを履き、新品を貸したのだ・・・。ただし、そういう段階だった人が山を続け、自分のレベルにあった山をしているのを知るのはうれしい。

ちなみに日本で一番高額な、保科ガイドのガイド山行で行くと

　南沢小滝・大滝　1日１７０００円　２日間３００００円
　岩根　１７０００円

である。誰もパートナーがいなければ、甘受しなくてはならないコストとなる。

■　ビレイミスを謝らないビレイヤー

今回は女性がビレイしているリードのビレイで、隣のパーティの男性クライマーが、盛大に落ちていた。

幸い、あまり高さがない段階で落ちたので、「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と、再度リードトライしていた。（エライな～！）

驚いたのは、ビレイヤーが、まったく謝罪をしないことだった。

いつから、こういう世界になってしまったのだろうか？

こうした例は、今回が初めてではなく、自分の会でも同じ例があった。

ある先輩をビレイしている人に、ビレイ位置のまずさを私が指摘した時も、無視された。目の前で口頭で指摘し、なおかつ、隣のパーティも同じ危険を指摘したのにもかかわらず、である。無視した人は会の若手。

ビレイヤーはクライマーの命を預かっている。

つねにきちんとビレイできているか下から監視してやらなくてはならない。

クライマーが落ちたとき、墜落を止めることができなかったら、それはビレイヤーのミスだ。

■　フォールライン以外でビレイする

アイスのリードでは、決して落ちれない。

しかし、それは、ビレイヤーが当てにならないから、という理由であるべきではない。

ビレイヤーもクライマー同等、命を守る必要があり、落氷を避ける結果、通常の岩場よりは離れたビレイポジションに立たねばならないからだ。

その点を理解せず、単純に１ピン目が遠いだけで、落氷の通り道でビレイしているのに驚いた。

落氷を避けるために、ビレイ位置を妥協しているのがセオリーだからだ。

ビレイ位置は、フォールラインから外す、というのが基本だ。

考えるに、おそらく、そのことが理解できていないか、教えられていないのだろう。

■　行く人によって同じ場所も危険になる

そのようなパーティと行くと、同じ南沢大滝、同じライン、同じ日であったとしても、その場所は危険な場所になってしまう。

つまり、危険か危険でないか？は、一緒に行く人の危険予知力に因るのである。

■　リードの写真

全体像を取ることができなかったのだが、以下２つの写真で、ダブルでリードしているパーティのリードのランニングの取り方や、ビレイ位置は、危うさがない。きわめてオーソドックスにきちんと、リードし、ビレイされている。

が、奥のクライマーになるとそうではない。アイスでは特に両者の見極めが、微妙すぎて見極めづらいが、現地で見れば、かならず分かる。

奥のクライマーのリードラインは、ロープが地面に着いてしまっている。つまり出過ぎだが、今いる位置ではどうしようもないだろう。下がテラスになっているので、２ピン目をとっているが、早急に３ピン目を入れたいところだ。

２枚目をみると、

奥の、だらりんビレイ
手前の、きちんとビレイ

の差が良く分かると思う。このような状態の時には、緊張していないといけない。

■　フォールライン

今回は、（というか南沢大滝ではいつものこと、であるが・・・）落氷が怖かった。というのは、ほとんどの人が、フォールラインでビレイするからである。

ビレイするとき、フォールラインを外す、ということは重要なことだ。

つまり、脇に逸れればよいのである。もちろん、登っていたらクライミングラインが変わってしまい、結果、落が落ちる位置になってしまうこともある。それでも氷の陰や、凹凸の凹角に立たないなど、最初の工夫でしていれば、大きな落は来ないことが多いだろう。登山は確率を下げつつやるものである。

今回、氷が緩んだ午後の早い時間帯に、ブロック塀のブロック大の落が起り、それがビレイ準備中のビレイヤーを直撃し、ヘルメットに当たって、「ぼこっ！」とにぶい音を立てた。それはビレイ準備していた手にもあたったようだった。

あたった人は「ちょっとー。トップロープなんだから、もっと落とさないように登ってよー」と上に叫んでいたが、登っているクライマーは無視していた。しかも、下りてからも謝る様子はなかった。

そのことにまず驚いた。

が、当たった側にも責任の一部はあったようだ。トップロープのビレイだったが、ロープの長さがギリギリで短いので、クライマーが登るまでは、その大滝全体の一番の凹角に立たないではいられないのだった。

やはり長いロープが南沢大滝では必要だ。

■　南沢は混雑を避けるべし

・・・というわけで、正直言って、自分のクライミングどころではなかった。

それは、初めて行った南沢大滝でも同じだった。やはり、南沢大滝は空いている時限定にしなくては、クライミング練習にさえもならない。

クライミングに関しては、今回は朝かなり冷え、朝一リードのシビアさが出た。手が寒さでしびれるのである。

つまり、初心者のリードクライミングデビューには、南沢大滝はかなり向かない。

やはり、手のかじかみなどのリスクがない、美濃戸口の氷瀑など低標高の場所が適しているだろう。

また混雑により、リードのリスクは非常に高い。ビレイヤーとしても、落による怪我が起るリスクが高い。

■　ムーブ逆戻り

自分のクライミングは、またムーブが逆戻りしていたが、まぁそれは最初の一登が長いのが、ダメだからだ。

岩でも、アイスでも、最初の一登が長かったり、難しい課題は、私のアップには向かない。

４級の易しい課題が私のアップには向いていて、しかもパンプする前に降りるようにしないといけない。

前回も、５．１０Ａクラックをアップなしで触ったら登れなかった。登れなかった回を振り返ると、かならず、いきなり限界グレードなどであって、アップがない。

私のアップには、まだ５級以前が向いているのだ。そうすると、調子が上がれば、１０台前半まで行ける、という感じ。

本当は、調子が上がっていれば、リード練習まで進みたかったので残念だった。リード練習はベテランビレイヤーの時にしかできないからだ。

次回のリード練習を考えて、一番リードしやすいラインで、スクリューの回収をしてみたが、あまり難しさは感じなかった。

ただ、女性はアイスに関しては、リードするグレードと、トップロープで登れるグレードの開きが大きい。それだけリード負担が岩より大きいということだ。

というわけで、一般の女性よりも腕力に劣る私は、もう少し高グレードをトップロープで登れるようになってから、リードへ進み、それも小滝程度でスタートすべきと思う。

成果としては、落とさない登り。最終的にはほとんど落とさないで登れた。（が、まぁ午後遅い時間帯になって、すでに多く登られて段々が出来ていたという事情にもよるので、実力のためではないかもしれない・・・（笑））

■　シャンティ

帰りは、車を止めておいたＪ＆Ｎで、ケーキセットを食べて終わった。楽しい？南沢大滝だった。
とりあえず、第一目的の、残置が回収できて良かった。

それに、実力者と一緒だったので、独占して申し訳ない感じだった。

正直、とても恵まれた環境にある。シャンティ（感謝）。

洋ナシのタルト

それを独占しては、世間に対して強欲と非難されても仕方ないと思うので、周囲にも声はかけている。が、９人に声掛けして全滅。

まぁ、チャンスとは見る目がある者にだけ見えるもの。チャンスをチャンスと見出す、というのも一つの才能ではある。価値観が確立していないと、チャンスがチャンスと映らない、と言うことも言える。

私には、安全についてよく知っている人と登れ、その様子を盗めることは大チャンスである。

■　まとめ

・アイスではフォールライン（凹角であることが多い）に立ってはいけない　

・ビレイヤーは、フォールラインから、右か左にそらし、なおかつ、もっとも近い位置でビレイする

・１ピン目を取るまでは、ゼロピン目を取っておくこと

・南沢大滝では、８０ｍの長いロープか、２本のロープが必要

・南沢大滝の核心は、混雑と混雑による未熟なクライマーによる落氷

・リードクライミングデビューには大滝は向かない。

・午後の南沢はアイスが緩むのでトップロープで

・氷はバチ効きであった

Ueli Steck in Les Drus "North Couloir Direct" (VI, Al 6+, M8)

氷柱の登り方

南沢小滝・大滝＆角木場の氷柱

■　視野を広げる山行

今冬知り合った０さん。クライミングがとっても上手。今シーズン中に、南沢大滝を経験してもらいたい…。・・・けれど、私自身はまだリードできない。

まぁ、リードできないところに行くべきではない、時期尚早、とも言えるのですが、かと言って、垂直もやらないでは、クライミング技術が向上できない・・・。それに視野も広がりません。

人工氷壁や南沢小滝って、多くの人が登って、段々がついてしまい、クライミング自体が簡単になっているのです。

なので、岩根や小滝で、自信をつけてしまって本番に行ってしまうと、”ああ勘違い・・・（汗）”となり、超危ないです。

本番では、小滝と同じように見える垂直の滝でも、誰も刺していない。いわば、カンニングなし！なので、岩根や小滝程度で培ったグレード感覚で出かけてしまうと、痛い目を見てしまいます。

それは師匠にも言われていました・・・「楽勝で登れったって？ふーん。段々のついている小滝程度ではね～」　まさしくその通り・・・（＾＾；）。

Ｏさん、今年アイス元年で、アイスのルートも経験したし、あとは大きな氷を体験するだけかな～と思っていました。

それに、ベテランとの山行は、単純な練習以外にも色々と学ぶことがたくさんあります。例えば、

　ビレイヤーの位置とか、
　中間支点の取り方とか、
　ゼロピン目の取り方とか、

・・・というので、だれか大滝に連れて行ってくれないかな～と、方々に声をかけていたら、Ｋ田さんが誘ってくれました。やったあ～！

■　前日の人工壁

Ｏさんは電車なので始発に乗っても、南沢到着が昼前になってしまうので、前日移動です。せっかく来てもらうので、少し早めに来てもらうことにしましたが、あいにくの雨。

十二ヶ岳の岩場で、マルチピッチのコールを教えようと思っていましたが、雨なので人工壁。被った壁がやりたいということなので、前回できなかった５．１０aを復習。まずはアップでトラバースをやってもらいます。

私もトラバースで持久力を付けているところで、辞めてしまったんだよなぁ・・・。トラバース課題を何度もやっていると、力を抜くことを覚えるらしいのですが、おと年の夏は調子よかったけど、もうやらなくなってしまった・・・。反省が必要です。

その後、被った壁をリードしてもらいました。が、途中敗退なので、”極地法”で（笑）。　極地法というのは、私たちの間の言葉で、リードできないときは、そこで降りて、次の人がリードする方式。じわじわ高度を上げる（笑）って意味です。

とりあえず被ったところで懸垂練習をした方が良いので、途中でリード＆フォローに替え、懸垂下降のセットを確認。２度目はカラビナ懸垂を教えました。最後はビレイヤーの自己脱出をやって終了。

・リードフォロー手順おさらい
・空中懸垂　（バックアップを付けて降りる）
・カラビナ懸垂
・自己脱出

こういうのは、器具との相性もあるので、あらかじめ本番前にやってみていることが大事ですが、人が多いクライミング練習の時は、終了点に二人で上がって、のんびりロープアップしている場合ではなく、なかなか機会が作りづらいので、空いている平日の時間にやっておくのが得策です。クライミングだけなら、一人でもボルジムで練習できますしね。

■　今シーズン初の冬！

翌日は、なんと！雪！　やっぱり・・・甲府で降った雨は、山では雪ではないかと心配していたんです。

我が家のラシーン君は先日の南沢小滝山行でお亡くなりになり、現在、車がノーマルタイヤのジーノ君しか今いない・・・日野春を越えたあたりから路面に雪が出始め、小淵沢インター前の坂道では、発車が核心・・・（汗）。

急遽、電話。「道の駅小淵沢で拾ってください～」　鉢巻道路は雪でした。そして、山は冬日でした。

今シーズン初！というくらいの積雪量。美濃戸口で１０ｃｍ　小滝大滝で４０ｃｍのふかふか新雪。

余談ですが、この日、阿弥陀南稜で雪崩で死亡事故が起きました。ガイドパーティが率いる３人パーティで一人死亡。

八ヶ岳では、積雪が４０ｃｍを越えたら、新雪雪崩を心配しないといけません。特に地形的に危険な所にいないように。中岳沢や赤岩の頭下部、三叉峰ルンゼなど、雪崩れ地形は避けましょう。

南沢は小滝から先はノートレースでした。

■　南沢小滝

南沢小滝では、基本の２点支持でのクライミングを教わりました。各自普通のラインを１本づつ登り、アップ。

その後、右のラインの難しいほうへ・・・ここは５．９しかないそうですが、確実にムーブが必要そうでした・・・。７０ｍと長いロープだったので、１本でトップロープしながら、となりで同じロープでリード。

セミチューブと言うアックスは、ピックが半分に切ったチューブになっているから、セミチューブって言うんですね。やっとわかった。

氷が落ちなくて良いのだそうです。古いアックスの代表のように言われていますが、今でも、フリーソロでアイスを登るようなギリギリクライマーには好まれているアックスなのだそうです。

正しいビレイ

ムーブが面白いライン　５．９

■　南沢大滝

昼ご飯を食べて、大滝へ移動・・・誰も来ていなくて、トップはラッセルでした。張り切るＯさん！頑張って～！

ラッセルも、下に氷があるほうが潜らなくて歩きやすく、踏まれていない側面のほうなど、腰まで埋まる・・・

大滝では、ベテラン２名がリード。私はビレイを担当しました。これはとても勉強になった。


≪ビレイ位置の決め方≫

　・クライミングラインを考える

　・クライミングラインのフォールラインから外れた位置（落氷があるところには立たない）で、もっとも滝に近い位置にビレイポイントを作る（ハンギングすること）

　・１ピン目を取るまでは、ゼロピン目を取る

ランニングの取り方に注目

先日峰の松目に行った時、Ｆ８の弱点の中では、強い点である凸を登るために、凹角にビレイポイントを作ったのですが、安全を考えた位置関係では、正解を選んでいました。

しかし、その後ビレイポイントを後退させたのですが、その位置はやはりリードするには向かない位置でした。トップロープでの確保地点としてはＯＫでしたが。

話を大滝に戻しますと、大滝は何度か来ていますが、以前、フォールラインに背を向けて立っていた先輩が、レンガ大の落氷を頭に受け、ヘルメットが割れていました。私はその割れた氷の片割れが、肩に当たって、帰ったら、あざになっていました・・・。

大事なことは、フォールラインに立たないということです。

私を含み、新人さん二人はトップロープで。私は今回は２登しましたが、とくに苦労せず登れました。ただ、この日は冬日で気温が日中も低く、寒気が強かったので（－１５度）、テムレスでは指先が冷たくなり、またパンプすると指が凍傷になりそうなくらい痛かったです・・・。テムレスではダメな日でした。ちゃんと皮のグローブももっていたのですが・・・。手首の当たりにホッカイロを張るとよいそうです。

この日は、私が夜２０時からレッスンを持っており、甲府に仕事で帰らなくてはならなかったので、１６時下山。１７時美濃戸口。１８時半甲府。

ジーノで帰ると時間がかかるので、送ってもらいました。ありがとうございました☆

≪クライミングメモ≫
・８０ｍの長いロープがあると良い
・ギリギリなので、トップロープのビレイでも末端を結んでおくこと（ローワーダウンで抜けたら最悪）

■　角木場の氷柱

氷柱

翌日は再度八ヶ岳へ。美濃戸口、角木場の氷柱です。

ここは去年、師匠が私のリード練習に選んでくれた場所の奥地です。角木場の氷柱は、トップロープを張るのが核心です。ＴＲを張るのに、懸垂か、確保が必要です。それは、隣のエリアも同じです。去年ちょっと苦労して師匠がトップロープを張ってくれたのに、私は氷柱全部は登れなかったんですよね。

角木場は、ガイド山行でも使われた後らしく、トップロープを張るために、フィックスが張り巡らされていたそうです。

ここは落ちたら一巻の終わりですので、懸垂しながら行くのがベターです。こういう用途の懸垂では、センターマークがあるロープが便利です。

懸垂で川底に降り立ち、そこから登り始めます。

落ちていたツララ　机大

≪氷柱登りの注意点≫

・落ちそうな弱弱しいツララは、あらかじめ落としてしまいます。
・その際は、頭上で叩かず、自分よりツララが下にある状態でツララを落とします。
・大きな氷柱も気温が上がれば、いつか崩落します。
・その時間帯は、１３時～１４時の間が最も確率が高いそうです。
・夕方になりまた冷えれば、登れる
・トップロープで登ること
・確実になるまでリードはしないこと
・ビレイ位置は後退すること（非常に大きな落がある。今回も氷だけでなく岩も落ちました）

各自３本づつ・・・念願の凸型氷柱ですが、上部がかぶっていて、易しいラインでも５．１０Ａ、かぶっていると、５．１０ｂかｃ・・・完全にぶら下がるので、腕力の問題になります。

■トップロープ

トップロープクライミングは、カンタンと言われていますが、トップロープでも振られるという問題ががります。

今回は登りたかったのは、支点より、右のライン。「張るとフラれるから緩めに出していますよ～」と声をかけていました。

そもそも、トップロープで張り気味は嫌いなほうです。しかし、この氷柱にフラれ止めのアイススクリューを打つには直上の氷が悪く・・・アックスを一撃すると落ちる落ちる・・・氷が落ちます。

それに振られるので、思い切っては行けないし・・・。で、ラインを変えました。パツパツにタイトにトップロープで引いても、アイスに向かい合うように引かれるライン。氷柱の側壁です。こうすると、ロープを張り気味にしても大丈夫です。それでもけっこう氷がデリケートで登るのは大変でした。

フラれ止めを打つのも核心ですね～

■　３ラインづつ

１本目、私はパンプしてしまいました。やはり一日の一本目から、かぶっているところだと動きが悪い。その上、かぶっているので、パンプが来やすい。しかも氷が固く、足もハズれ、落ちること３回（汗）。

いや～これだからトップロープでないと。それで、これは足が課題と感じました。またアックステンションでレストして、腕のパンプを抜く技は５級へ進む段階では必須ですね。

でも、これが５．１０aに過ぎないのは分かった。腕にくる、かぶった核心部は、ほんのちょっとで後は足で立てるからです。

２本目は、フラッギング、ヒールフック、ステミングもあり、かなりアルパイン的で面白いラインでした。これはアックステンションでのレストは１回で済んだ。

３本目は、もう氷が落ちそうで、冷や冷や・・・氷の後ろに透けたところが見え、水が流れている！フッキングで掛けたところが、抜けること、抜けること・・・。怖くなった・・・。

昼過ぎに氷柱登りは終わり、Ｈ＆Ｊでスパゲッティを食べて解散としました。（食事すると駐車無料）

楽しく勉強になるアイス二日間でした。

≪クライミングメモ≫
・日が当たらないゲレンデが良い
・７０ｍロープが必要


■　まとめ

南沢大滝・小滝は、四級～Ⅴ級の課題です。四級でしっかりリードできるようになることが先決ですが、そのためには多少の垂直＝５級の経験も必要です。

４級ではムーブは正対でなんとかなります。フラッギングを始め、２点支持のムーブは、あれば楽に登れるが、なくても登れます。それより確実に落ちないことを身に着けるのが四級の氷です。

一方、氷柱は確実に５級より上です。６級の氷となるため、確実に二点支持のムーブがあるほうが、楽ができますし、確実性も高まります。難しい氷で、身体能力とトレーニングが必要です。

どちらかが欠けても危険ですので、きちんと登れるようになってからしかリードは無理です。

考えてみれば、峰ノ松目沢Ｆ８は、小滝程度の高さで、氷柱でした。しかも取り付いてみたら、とても堅くて、あまりアイゼンの蹴り込みで刺さらなかった・・・ので、敗退は正解でした。

今回は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　新人　→　初めての大滝で大感動！
　アイス３年目→　リードの勉強中　ふむふむ～　＆　なるほど～
　ベテラン（２０年）　→　リードを実践中　場数！
　ベテラン（アイス歴３５年）→　軽いゲレンデで、のんびりリハビリ～

と、それぞれの課題が上手く組み合わさって、皆が満足できた山行でした☆

一番頑張ったのはベテランなんですが・・・（笑）　新人さんもテンションにはなりましたが、ガッツを見せてくれました。

私も、クライミングは、岩もやる前に、南沢大滝が初めて。当時は”テンション”という言葉も知らず、トップロープの意味合いも分かっておらず、落ちたら死ぬ～と、思ってのぼっていたんですよね～（笑）

初めて１登目で、上り詰める前に落ち、失意で降りてきたら、先輩が優しく、「テンションって言ってもいいんだよ～」と言ってくれて、ビックリ仰天・・・。テンションって発想自体がなかったんですよね。

３登目で上まで登ったのですが、登れた時には「登れた、登れた」と皆が喜んでくれましたっけ。

そんな程度が新人の常で、体全体が力みまくっていたので、帰ったら、超ぐったりしていました・・・今は、２日連続で登っても、まだ登れそうです。

上手になったのではなく、ギリギリになる前に辞めるようになっただけ・・・のような気がしないでもないです（笑）。

■　関連サイト

連れて行ってくださったＫ田さんのサイト

かかとにもツメがあるアイゼン

宿泊できる人工氷瀑

■　宿泊施設付の人工氷瀑

初めてアイスクライミングをする人向けには、１泊二日で２日連続でクライミングすると、すぐ上達して良い。

しかし、そのため１泊しないといけないとすると、山ヤでない普通の人にとっては、宿泊施設があるほうが体も休まって良い。
人工氷瀑は

１）赤岳鉱泉
２）岩根山荘

しかないが、岩根山荘の近くに　

３）川上山荘

が、去年できた。と選択肢がある（というか・・・３つしかない）。　首都圏や大阪の人は大変だろうなぁ。

というわけで、比較表を作った。

赤岳鉱泉	一泊二食９０００円 　テント泊　１０００円/人 　アイスキャンディー使用料　１０００円/回	ジョウゴ沢徒歩５分 南沢小滝大滝　徒歩１時間 美濃戸口の滝　徒歩２時間
岩根山荘	一泊二食９０００円 　テント泊不可 　アイスツリー使用料　２０００円/回 　初回登録料　５００円/シーズン毎	唐沢の滝　車１０分徒歩３０分 湯川の氷瀑　車４０分
川上山荘	一泊二食６８００円+暖房費５００円 　テント泊不可	岩根アイスツリー車１０分 氷瀑は岩根と同じ

≪川上山荘について≫

☆　１泊２食付き６７００円（税込）～暖房費一部屋５００円（税込）～
☆　電話：0267-77-7645 　
☆　部屋数：16　宿泊人数約50名 　年中無休
☆　オートビレイ２基のクライミングウォール有り
☆　１５０インチの大画面
☆　カラオケ有
☆　全館Wi-Fi可能
☆　ハンドドリップコーヒー３００円（菓子付）
☆　プロジェクター完備のセミナー室有
☆　日帰り入浴可、大人３００円　子供２００円
☆　ちょい呑み可♪グラスワイン１００円～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＨＰなく、ＦＢより転載）

■　美濃戸口

氷結が遅いが、美濃戸口でも宿泊可能だ。最近、Ｊ＆Ｎというオーベルジェができた。氷瀑は両方とも、美濃戸口の滝が最寄りの氷瀑だが、八ヶ岳で前夜泊でルートへ行く場合、夜移動での前泊に使える。

八ヶ岳山荘	１泊２食8,500円　 　素泊まり6800円 　仮眠室　2000円	駐車５００円 　無料コーヒー付
Ｊ＆Ｎ	素泊まり4800円 　入浴　300円	駐車無料

南アルプス概要

■　南アルプス

・大きい

・メジャーエリアは甲斐駒一帯

・積雪が比較的少ない、スケールがある氷瀑がある、アプローチが良い

・天候判断が日本海側に比して容易

・八ヶ岳などでトレーニングを積んだ者にとって脱ゲレンデに良い

・手つかずの場所がある

・適期は標高による

　２０００ｍより上　１２月初旬～１月中旬
　２０００ｍくらいを源頭とするルート　１月中旬～２月中旬
　
・南岸低気圧が通過して重い雪やみぞれをふらせると雪崩のリスクがある

・地形をよく頭に入れておく

・３月がベストシーズンと言うこともあり得る

■　ルート

・黄連谷右俣　日本を代表する古典的アイスルート
・黄連谷左俣　歴史的名ルート

・尾白川北坊主ノ沢　尾白川右岸入門ルート
・尾白川西坊主ノ沢　困難な氷壁ルート
・尾白川滑滝沢　氷のスラブ
・尾白川下流域の氷瀑　

・大武川一ノ沢　秘境
・大武川篠沢七丈瀑　バーチカルアイス草分け
・大武川石空川南沢

・戸台川本谷　脱ゲレンデ
・戸台川駒津沢
・戸台川奥駒津沢
・戸台川七丈ノ滝沢
・戸台川舞姫ノ滝
・戸台川藪沢双児沢

・濁川本谷
・日向沢左岸大ナメ滝
・三峰川岳沢

・荒川出合三ルンゼ　夢のブライダルベール
・荒川出合三ルンゼ　アーリースプリング
・荒川出合三ルンゼ　右のナメ滝
・荒川出合ニルンゼ　正面大滝
・荒川出合一ルンゼ
・荒川出合ネルトンフォール

・尾勝谷塩沢右俣
・尾勝谷塩沢左俣

アイスクライミング全国版より引用

八ヶ岳概要

■　八ヶ岳のアイスクライミング

・アプローチが短い
・交通の便が閉ざされない

・ルートは短く、山のスケールは小さい

・冬のバリエーションの面白さは沢にある

・東面＝ナイフリッジ、きのこ雪

・西面＝雪が溜まらず、雪崩の危険が少ない

・ルート数の豊富さ、シーズンを通しての安定度、ＢＣの豊富さ、がゲレンデとしての条件を満たしている

・１１月中下旬から氷結

・１２月第二週で登攀可能

・年末年始は安定

・１月下旬以降は、東面の谷＆西面広河原沢は雪崩れの危険が多くなる。これらは３月下旬～５月初旬にかけて、堅雪とアイスが楽しめるが、雪崩の危険がある

・寒気

・氷は堅い

・リスク：　凍傷

・継続すれば技術的に長大なルートを自分で設定可能

・南岸低気圧に注意

■　ルート

・広河原沢右俣　広河原の中でもっとも易しい
・広河原沢左俣　Ⅳ＋に挑戦
・広河原沢三ルンゼ　広河原沢の中でもっとも面白い
・横岳西壁　
・ジョウゴ沢流域　人気
・大同心ルンゼ　　墜落も多い
・裏同心ルンゼ　初心者もしっかりしたリーダーの元なら楽しめる
・三叉峰ルンゼ　　ゲレンデ卒業試験
・峰ノ松目沢　　　初心者の初リード向き。取付で迷いやすい。　
・赤岩の氷柱
・柳川南沢小滝・大滝
・摩利支天沢大滝　八ヶ岳卒業試験

・地獄谷
・上ノ権現沢　美しい氷瀑
・権現沢左俣
・権現沢右俣　急峻で困難
・ナメ滝ルンゼ
・三ツ滝ルンゼ　かなりの技術を要する

谷川岳概要

■谷川岳のアイスクライミング

・アイスというより、ルンゼ登攀・スラブ登攀
・総合的なスノークライミング
・アイステクニック上の困難さはさほどでもない
・八つや南アでＶ級から上が登れる者にとって、自然条件が悪いだけと思えるかもしれない
・核心：　気象条件の悪さ
　　　　　　雪崩

　　　　　＝　スピーディな行動が必要になる

・確保条件が悪い＝　ミスが許されない
・最大のテーマ：烏帽子奥壁、幽ノ沢中央壁　（真のエキスパートのみに許されるシビアなビッグアルパインルート）　
・夜行日帰り可能
・天候、積雪、体力の３つ

■　ルート一覧

一ノ倉沢一ノ沢右壁左方ルンゼ　東尾根の後
一ノ倉沢二ノ沢右壁　燃え尽きるビッグクライム
一ノ倉沢滝沢第三スラブ　日本を代表するアイスルート。スピード命。
一ノ倉沢烏帽子沢奥壁大氷柱　究極の課題

幽ノ沢左俣三ルンゼ　完璧なアイスクライミング技術が要求される
幽ノ沢中央壁左方ルンゼ　ひときわ異彩。雪崩に注意
幽ノ沢Ｖ字状岩壁右ルート　古典的アルピニズム
幽ノ沢Ｖ字状岩壁左ルート　幽ノ沢で最も困難なルートの一つ
幽ノ沢ノコ状大氷柱　美しい
幕岩Ｃフェース　シーラカンス　幻の氷柱

八ヶ岳 峰ノ松目沢

■　初リード

鉱泉フェスで知り合った２０代大学院生の男性Ｏさんと、峰ノ松目沢へ。彼は初ルート。私（４０代女性アイス３年目）は、初リード。

冬の沢である、アイスクライミングは、比較的順調に成長し、去年は、ジョウゴ沢で、連れて行ってもらうのではない、自前で行くルートのデビューを果たした。

しかし、３月のジョウゴ沢の氷瀑は溶けかけており、アイスクライミングの必要がほとんどなく、ほとんどドライツーリングだった。結局、ロープを引いて登ることなく、全部の滝をフリーソロで抜けてしまった・・・。

なので、正式なリードはしていない。核心部のＦ２や大滝でも、ロープを出さなかったので、このことについては、”そんな山は教えていない”と師匠から、大変きつくお叱りを受けた。

実は、フリーソロで抜けるより、スクリューを打ってリードするほうが難しい。

それは、

　・レスト体制をうまく作ったり、
　・スクリューを打つのに適した氷質の面をきちんと見つけたり、
　・落ち着いてアックステンションしたり、
　・きちんとラッキングしてクライミングの妨げにならないようにしたり

という、もろもろの判断や技術が必要になるからだ。フリーソロは、そうした技術が欠けていることを示すのみであり、実は何の自慢にもならない。

フリーソロは、結局、セカンドで登っているのと同じことだからだ。ロープを出すべきだと言う判断が欠けている分、セカンドより悪い。リスク不感症の証である。

・・・という去年の実績だったので、今回は、曲がりなりにも、

　きちんとリード

して、大満足。後輩の確保という大役も果たせた。

■　初ルート＆大役

一方、今回、相方の０さんは、今年アイスクライミング元年。そして、アイス初ルート！アイス用クラインポン初おろしのアイスクライミングだ。

私もアイスクライミング元年に、当時、師匠だった方に、ルートに連れて行ってもらった。

同じことが後輩にできて、よかったよかった、とホッと胸を撫でおろす。

■　同沢下降

しかし、似た者同士というか・・・言うこと＆やること、似ていて参る（笑）。

師匠に連れて行ってもらった当時、トップアウトしない点に不満を持っていた。同沢下降だったからだ。

アイスとはいえ、ピークを目指すべきでしょ！という気持ちだった。それはその通りである。

ただベテランの狙いは、別にある。

山では防御の技術をきちんと身に着けてからしか、攻めの技術を教えるわけにはいかないのだ。

中級者となった今は、同沢下降は何のためだったのか分かる。敗退の技を身に着けさせるためだ。登ったところは、降りれなくてはならない。常に退路を断たないような配慮が必要だ。

というか、下りれるところしか登らないようにしないといけない。敗退する力があれば、どこへ行ってもいい。

たかだか３年前だが、初心者の私はヤル気満々だったので、トップアウトする気満々でおり、師匠が提案したルートに、トップアウトして、読図の必要な別のルートで下降する、ユニークな提案など、色々と今思えば、初心者チックな提案をしていた。

ある沢では、詰めの大滝を見たのち、ラッセルして、稜線に出る予定だったのだが、雪が多く、腰までのラッセルだった。師匠がすぐさま中止にしたのに、多少不服。もうちょっと試してみてからではだめだったのだろうか？と考えていた。

が、今回、私は、自分が少々頑張れば、トップアウトできたかもしれないところで、あまり執着せず、すぐさま同沢下降に切り替えた。もちろん、登りはピークアウトするつもりで登っているのだが。

同行者の０さんは、体力満点、伸び盛り。トップアウトしたい気持ちがあったのが見て取れたが、彼は自分では核心部を越えられない。

ので、二人の実力を平準化したところだと、峰の松目沢も、Ｆ８敗退が適当な所だった。

しかし、感心したのは、地図読みが良くできることだった。

普通、一般ルートの登山からステップアップしてアルパインへ移行する場合、地図が読めないことが多い。地図が読めないということは、まだクライミング要素が出る山ではなく、地図読みの山をしっかりやらないといけない、ということを意味する。

しかし、彼とは尾根二つ向こうを試してみましょう、など取付での会話もスムーズで、現在地も、とくにＧＰＳへ依存せずに理解しているようだった。

イマドキの人で、ＧＰＳ依存でない人、読図の基礎が分かっている人は非常に少ない。

■　ゆとりを残した山

峰ノ松目沢は、トップアウトするのに、３～４時間程度の沢なので、１２時山頂とすると、８時には取り付きにいたいところだ。逆算して、６時には美濃戸口にいないといけない。

今回は、特に車で美濃戸まで入れないため、４０分の林道歩きがプラス。おおよそ鉱泉まで２時間だ。（一般コースタイムは３時間）　峰ノ松目沢の取付は、鉱泉から５分程度のところ。

今回のコースタイムは

　３時起き　４：００出発
　美濃戸口　６：０９
　３つ目の橋　８：１６
　Ｆ１　８：４９
　Ｆ８　１１：００
　下降開始　１２：００
　３つめの橋　１３：４９

　美濃戸口の滝　１５：３０頃
　美濃戸口　１６：００頃
　樅の湯　１６：２０頃　待ち合わせ１７：００
　甲府帰着　１９：３０頃

（３つ目の橋は便宜上の名で、実際の橋は３つ以上渡った。地形図で沢を確認して行く方が良いと思う）

だった。私が喘息のため、体調が悪く、アプローチの北沢で通常よりもペースが遅い。

懸案の取付での試行錯誤は、Ｏさんが偵察に行ってくれたり、踏み跡を作ってくれたりしたので、比較的スムーズに済んだ。Ｆ１についたら、８：４９だった。あまり遅れてもいない。

核心部のＦ８到着は、１１時。早い。そこで、リードに試行錯誤しているうちに、１１時半となったので、早めに意思決定し、同沢下降とした。核心部のＦ８で、景色を見ながら、のんびりランチ休憩して、１２時下降開始。

下降終了が１３：４９．美濃戸口へ下ると、まだ１５：３０だったので、美濃戸口の氷瀑を見学。保科ガイドに会う。去年師匠が私のリード練習に選んでくれた場所だ。１６：００美濃戸口の駐車場。

■　当日

甲府を４時に出て、６時０９分美濃戸口出発した。ちょうど夜明けとともに出発し、ヘッドライトが不要だった。７：４０に北沢堰堤に着く。ここから用心した。峰ノ松目沢は取り付きが迷いやすいことで知られている。

　三つ目の橋を渡って、２つ目の沢（戻る方向）、

と覚えて行ったが、橋は３つ以上あり、地形的に、ここではないか？と思われる橋に着いたのが、８：１６．景色が開け、峰ノ松目沢が展望できる場所だ。

目で見て、峰ノ松目のピークと赤岩の頭の間のコルを確認する。峰ノ松目ピークから派生する顕著な尾根がある。

その尾根で分けて、峰ノ松目沢は、南西沢と南東沢があるそうだ。通常、峰ノ松目沢とされているのは、南西沢と書いてあった・・・が、南西沢とすると、その顕著な尾根の西側となり、取り付きとしては、北沢堰堤から上がった方が合理的になる。写真では、峰ノ松目沢は、コルへ突き上げているので、その南西沢は間違いで、本物は南東沢だろうということで、意見が一致していた。

実は、その点にも感動した。たぶん、私が取付を解決しないといけないだろうと想像していたからだ。今まで一緒に行った人は、大抵は、お任せ路線で、取り付きも何もかも、私が解決し、案内しないといけなかった。つまり、私のガイド登山であった。

ここかな、と思われる橋につくと、右岸へ渡ってすぐに、後退する方向に踏み跡があった。踏み跡は、一人分。

そのトレースは無視して、自分たちの考えで取付を探す。二つ目の沢ということで、進行方向を探す。

前回、別の同行者と鉱泉に行った時に取付を偵察したが、その時は、もっと鉱泉寄りのトレースがあった。

しかし、とりついた沢は写真で見た取り付きと少し印象が違うため、反対側に二つ尾根を越えてみることにする。

・・・と、先行パーティがいた。Ｆ１、１５ｍ滑、と覚えて行った。取り付いているので、ちょっと聞いてみる。

「これ、峰ノ松目沢ですか？」「初めてきたので、分からないんです」。

我々も初めてで、ワカラナイ（笑）。

先方パーティがいたことに気をよくし、そのまま登ることにする。

Ｆ１は２段で、左の雪面から上がれば、別にロープはいらなさそうだった。もしソリ遊びがしたいなら、格好のそり遊びができそうな傾斜だ。

１段目を上がってみると、下から見たより高かったので、やっぱりロープを出した方が良かったかな？と思い、同行者に聞いてみる。「ロープ要る？」

が、”いらない”という答えなので、そのまま、右にトラバースし、２段目をすこしノーザイルでアイスクライミングして、すぐに滝上に出る。

すると、すぐにＦ２が見えた。　Ｆ２は、結構しっかり立った滝だった。これはロープを出して、スクリューを打ち、きちんとリード。言いつけを守る。

その後は、しばらく、”念のためロープがいる”という程度の滝が出るが、技術的に困難さを感じる滝はなく、普通にリードしていく。おそらく三級程度だろう。

Ｆ７？二股では左を取る

■　後続の確保が問題

・・・が、ビレイが問題で、後続のビレイに良いようなビレイポイントとなる残置がとても少ない。

今までルートで見たことがあるような、リングボルトやハーケンで出来ているアンカーは、一個しかなかった。

うーんと考えて、適当な自然物がないので、スタンディングアックスビレイだな～と思うが、ＳＡＢをするほど雪がない。ので、結局、肩がらみとした。

Ｆ５かＦ６だろうか、短いが立っている滝で、肩がらみでテンションかけかけだったが、意外に平気だった。

しかし、ビレイのスタイルの向上は課題だ。シビアな登攀で肩がらみはないだろう。

■　難しいラインの方が安全

滝は、ひとつ大きな穴が開いているのがあった。直上が氷が厚かったが、くぼんでいるほうが登攀が楽だ。結局穴に落とさないでね、と釘を刺して、穴の上のアイスにスクリューを打つ。

でも、もし登攀に自信があれば、直上して氷の厚みを取っただろう。

登攀と安全は相矛盾するんだな～と思う。登攀が易しいと危険が大きい。だから、安全のためには自分の登攀力を上げるしかないってことなんだろうな。

１０時ごろ、お腹が空いたので、休憩。振り返ると、素晴らしい阿弥陀の眺め・・・気が付くと、南アまで見えていた。

ぜんそくのためか、なんだか馬力が出ず、登攀は問題ないのだが、歩きがダメな日で、雪を歩くのがつらい。

あまり長い休憩は冷えるので、さらに進む・・・と、その先に先行パーティが見える。先行パーティはベテランと新人のセットのようで、私たち二人のような、新人二人組とは違うようだ。その割には、先行パーティに追いついているじゃないか、と気をよくする。

二股に沢が分かれるＦ７に来てみると、先行パーティがどうも懸垂下降しているようだ。普通に短い垂直の氷瀑（左）を越える。

落ち口では、氷が大量に落ちる。うーん・・・落ち口の氷は丸い。丸い箇所の氷はアックスを指すと割れやすい。案の定、ちょっと叩いただけで、すぐ割れる。

しかし、落ち口はマントリングと同じことで、全体重を掛けるので、バチ効きでないと嫌だ。だいぶ氷を落としてしまい、アックスで進路の氷を叩き割って石橋をたたいて渡るのではなく、叩き壊しているのではないか？くらいな勢いだった。まだアックスの効きを信頼していないから、無駄が多いってことだ。

Ｆ７滝上で先行パーティに合流。どこの山岳会かと聞くと、「うんりょう会です」との答え。ピンと来ず、”？”となり、「私たちは知り合い同士です」と、とんちんかんに答えた。聞いた手前・・・。しかし、良く考えると、あの雲稜である・・・登山大系を読む人なら、誰でも知っているってば、な感じ。　あとで、超老舗、雲稜会と岩田さんに教えてもらって分かった。すぐ分からなくて、すみません（＾＾；）。

で、先行Ｐは、二股で右俣へルートを取ってしまったのだそうだ。「二股で左、と覚えてきました」と答える。

右は段々で、左は短いが垂直、どっちを詰めても、愉しく登れそうだった。

少し行くと、すぐにＦ８．これは写真で見たな～と思い、ここはちゃんと峰の松目沢だと確信する。

これを見るまでは、いまひとつ、本物なのかどうか確信がなかったのだ。

■　Ｆ８　核心部

先行パーティが、もっとも長い滝芯にリードで取り付いた。アックスにリーシュが付いたクラシックスタイルの登りで、垂直のつららの集合体の氷柱であるにもかかわらず、きちんとアックスが横に２本そろった正対の登りだった。正対だと、とても腕の負担が多い。

ので、岩根アイスツリーなどの人工壁では、垂直の氷は、体のフリを使って、傾斜を殺して登る。フリが入ると、まったくムーブはフリークライミング的になる。アックスは交互に出す。足は片足切ってしまう。

そのＦ８の滝は、記録では５～６ｍと出ていたが、みたところ８ｍくらいはありそうだった・・・。普通に鉱泉のアイスキャンディーや岩根アイスツリーと同じ長さがありそう。

予想より長い。先行Ｐのリードでは、スクリューが４本刺さっていた。うーん・・・峰ノ松目沢のガイドでは、スクリューは２本で十分、と書いてあった。私たちは、余裕を見て、４本持ってきたが、あの滝をリードすれば、４本では使い切ってしまう。上でアンカー構築用に２本の予備が欲しいなぁ・・・。

ただ、このＦ８は、巻ける、とガイド本や記録には書いてあったのだが・・・。と、見やるが、左は急な草付の雪面で支点がなく、リードより危なさそう。

右は、弱点となる３ｍ２段で垂直の氷があり、頑張ればリードできそうだが、足元のスタンスになる部分に氷がなく、出だしが核心になりそう。さらに右は、岩が出ていて、支点がなく、短いが、アイゼントレの成果が試されそうな、ドライツーリング系のスラブ。

とりあえず、取り付きまで行くために、急な雪の斜面を上がり、氷瀑の真下まで行って、セルフを取る。

凸凹の凸は氷が厚く、登れそうだが、凹より凸が登るのは難しい。

とりあえず、ビレイヤーのアンカーを氷柱で作る。

ＮＯという返事を期待して、「Ｏさん、リードどう？」と聞いてみる。期待に反し、なんと！やってみます、との答え。まだ擬似リードも、経験していないのに！

ヤル気あるなぁ！ということで、まずできるだけ、高い位置にスクリューを一本打ち、１ピン目を確実にする。彼は凹を選んだので、凹角を登ってみてもらうが、右足にスタンスがなく、厳しそう。

落ちると、ビレイしている私の真上に来てしまい、具合が悪い。無理して落ちても、ろくなことはないので、あとワンアックス、という感じではあるが、１段目に上がらないうちに降りてもらう。スクリューにはテンションかけかけだが、スクリューはびくともしない。

さて、私のリードの番だ。私の狙いは凸角。

とりあえず、落ちた場合、ビレイヤーの真上に落ちないように、ビレイポイントを後退させ、雪に埋まった枯れ木でビレイヤーのセルフにしてもらう。急な斜面で、ビレイヤーもセルフが必要だった。

が、垂直をリードするにはビレイ位置が悪いな～と思いつつ、とりあえず取り付いてみる。

うーん・・・頑張れば行けそうだが、よいスタンスがない。氷が固く、爪が刺さらない・・・と思っているうちにパンプが来そうだ・・・というので、とりついてみたものの、敗退。

技術的には、越えられそうな、２ｍあるかないか、の垂直の氷柱だ。

段になっているところに乗れば、その上の氷柱に、もう一本スクリューを打ち、それが打てれば落ちても安心なので、安心してリードし、トップアウトできそうだが、何しろ、ビレイとの位置関係が悪く、落ちるかもしれないリスクを取る気になれない。

まぁ、落ちても雪面に落ちて、死にはしなさそうだったのだが・・・まだ垂直で、なおかつ、つつら集合体の凸面アイスのリード練習が足りていない。ので、あっさり辞める。

下りたら、まだ１１時半。ふと見やると、先行パーティのセカンドが、セカンドなのに、スクリューのぬんちゃくを引っ張って登っている。

それほど登攀力の不足した状態で、ルートに連れて来られてしまい、気の毒な気もするが、まだクライミングの基礎力自体が足りていないみたいだな～と思う。

それを思うと、同行者のＯさんはすごい。まだアイスは、実質４回目なのに、登攀力的には、先行Ｐのセカンドより上だ、と思われた。

”強点”である、その長い氷柱は、二人とも、トップロープなら、楽勝で登れるんだが・・・。弱点の短い氷柱でも、ほんの”一歩”のリスクを取る気になれない。

自分で登る、ということは、こういうことなんだな～と思いながら、後輩になっている、Ｏさんには申し訳ないが、先輩がビビりだ、ということで、納得してもらい、二人で美しい赤岳、中岳、阿弥陀の稜線を眺める。阿弥陀北陵や北西稜、御小屋尾根を眺め、次のルートへの夢を膨らませる。

まぁ、まずは、はじめの一歩と言うことで・・・。

つららにセルフを取り、そのセルフにザックをぶら下げ、ランチ休憩。二人とも、食料があまり足りていないようだ。

■　懸垂下降で帰る

さて、懸垂で帰るか・・・でも、支点があんまりなかったんだよな～。登りで懸垂支点を見ながら、登ったが、あまり良い支点がなかったのだった。

登りは、カンタンな滝だらけだったが、下るとなると、やっぱり、すべての滝で懸垂下降が必要だった。クライムダウンで済んだのは、１か所だけ。

一回目の懸垂は、指三本しかない太さの枯れ木で、これは、マジでまずいと思ったので、バックアップを取り、体重の重いＯさんのほうから降りてもらい、私は回収で後に降りる。他にも立木があったが、ブッシュのようになっていて、回収でノットがひっかかりそうだったのだ。

その枝が一番怖く、他は、まぁなんとか信頼できると思われた。が、懸垂は荷重がかかる方向、降りる方向が大事なので、トップは交代して、懸垂慣れしている私の方が先に降りる。

途中、立木にかかった残置スリングが、数か所。最後の残置は、しなっている枝で、私が降りたら、ミシッと言ったそうで、あの残置は、かなりマズイ残置だった。きっと初心者ルートだから、初心者が設置した残置なのだろう・・・。

奥に良い立木があったので、使えば良かったが、Ｆ１は長かったので、ザイルが届くかどうかが不安だったため、近いほうの残置スリングで懸垂したのだった。

実際、降りてみたら、その近いほうの残置で、ギリチョンだった。ギリだったので、セカンドのことが心配になり、短いほうの末端に結び目を作っておいた。

■　回収

・・・ら、回収の時にその結び目をほどくのを忘れてロープを引いてしまい、そのノットが引っかかって回収不能になってしまった・・・。

これは、セカンドが回収に出かけてくれた。Ｆ１は、登るのはフリーソロしたほど、カンタンだったので、お任せした。

でも、回収して、また懸垂で降りないといけないので、もう一本のほうのロープも、持ってあがらなくてはならなくなった。

実は、５０ｍシングルで、ガイドブックには書いてあったが、今回は、Ｏさんの自分のロープ（３０ｍ）に使い慣れてもらいたいと思い、各自が３０ｍを１本づつ持ち寄って、２本で登っている。

滝自体は、３０ｍ１本で登れたからだ。敗退用に３０ｍ１本。すると、６０ｍになり、ガイド本にあった５０ｍシングル一本より、敗退するときの長さが取れ、より一層、確実なハズだった。が、２回ほど懸垂の長さはギリだった・・・。今年は雪が少ないから、滝の長さが出たのだろう。

１本で使うよりも、２本の方が、ロープワークは複雑だ。

師匠も最初の頃、私に自分のロープを持ってこさせていたし、同じことを後輩にしてあげるのが、良いと思われた。シングルがないと、どこも登れない、と思っているようだったからだ。

Ｏさんは、登り返しでは、アイス部分を登らないで、沢と同じように、端の方の岩の手掛かりが多いほうを登ったのが、意外だった。後で聞いたら、その方が早いと思ったのだそうだ。

沢には良く行くそうなので、さすがに登り慣れていた。私ならアイスを登るが、アイスは彼、今年、初めてだもんな。

Ｆ１からは、正規の取り付きを確認するために、普通に沢を下降する。

すると、まるで教科書のような、美しい逆ハの字のトレースが、規則的な並びでついていた。さすが雲稜と思う。

降りてみると、他の記録の写真で見た景色が出てきて、やっぱり、これであっている。

一般道へ着くと、まだ１３：４９だった。ゆとりだな～。やっぱり、同沢下降は早い。下りは、登りの半分だ。

トップアウトしたかったが、まぁ、それは、また今度でいいだろう。

■　おまけ

その後、順調に北沢を下り、美濃戸口の滝へ立ち寄る。

保科さんがガイド中だった。保科さんで私はアイスをスタートしたので、挨拶する。メンバーには、中年の女性もいて、アイスは、比較的女性クライマーが多いようだ。

美濃戸口の氷柱は、登るのよりも、トップロープを張るのが大変だ。

その後、美濃戸に着くと、まだ１６時だった。本日の山、終了。帰りに、駐車料金を払うと、コーヒーをもらうことができた。

Ｊ＆Ｎというカフェが美濃戸口にできたが、そちらは食事などをすると、無料。オシャレな感じの店だが、節約派は５００円、払うかもしれない。頭数で割れるから（笑）。

Ｏさんとは、岩根２回と小滝１回の仲で、今まではＯさんとの山で、温泉に入ったことがないが、今回は、ゆとり付き山行なので、樅の湯へ。

会では、かならず温泉が付いていたし、山で寒い目にあったら、温泉へ、と思うが、今回は、天候はあまりにもよく、濡れも寒さもなく、しかもルートも比較的短く、あまりたくさんは、動いていないので、温泉は、贅沢の部類だ。

甲府へ帰ると、まだ１９時過ぎ。渋滞も比較的避けることができた。天候は翌日霞がかり、この日が最後の冬のピーカン日のようだった。

■　おまけ

翌日は、小瀬の人工壁。メニューは、

　・５．８でリードフォロー＆空中懸垂　役割を変えて２回

　・回収＆架け替え練習。５．８でリード後、トップロープ支点を作り、ローワーダウン、セカンドの人はトップロープ＆ローワーダウンで単純に登り、最後の人が回収するという一連の流れを役割を変えて２回

　・５．１０Ａの被った壁をリード練習。単純にトップロープで、クライミングムーブの習得練習

という流れで、４時間。リードデビューしてもらう。５．９でも、かぶっていれば、なかなか大変。ランチを食べて解散。

小滝や岩根に行くにも、漫然と登って降りる、を繰り返すだけではなく、何を実現したいか、リアルに課題が見えた山行だった。モチベーションを作る山。

≪課題≫

・凹凸では凸を登る
・１０ｍ程度の氷柱のリード
・アックステンションしながらのスクリュー設置

・後続の適切なビレイ方法

■　まとめ

今回は無理のない計画で良かったと思う。

帰宅して、ＧＰＳの軌跡を確認すると、あと２００ｍあるとおもっていた、トップアウトまでの距離は、あと標高差８０ｍしかなく、それなら、トップアウトしたらよかったな、とも思うが・・・。

これは初心者のルートデビューに最適な沢だった。

■　記録

　実施日：　３月３日（木）　前夜泊日帰り
　メンバー：　２名　　
　ギア：　ダブル３０ｍ　×２　スクリュー×４　（６本がベター　＆ハーケン、イボイノシシ）　
　
　参考コースタイム：
　３時起き　４：００出発　　美濃戸口　６：０９　　３つ目の橋　８：１６　　Ｆ１　８：４９　　Ｆ８　１１：００
　下降開始　１２：００　　３つめの橋　１３：４９

　美濃戸口の滝　１５：３０頃　　美濃戸口　１６：００頃　　
　樅の湯　１６：２０頃　待ち合わせ１７：００　　甲府帰着　１９：３０頃

■　ルートグレード　３級上　Ⅳ＋　日帰り

■　参考サイト

支点と滝の姿が参考になる　三ちゃんのサイト
Ｆ８の右岸の草付を大きく巻いている記録
南西沢と南東沢が混乱していると思われる記録
雲稜会

■　参考画像

峰ノ松目沢を望む

Ｆ１

Ｆ２上の残置

Ｆ４

Ｆ８

Ｆ１　２段１５ｍ　滑
Ｆ２　１２ｍ　穴あき　カンテ
Ｆ３～Ｆ４　３５ｍ？　長い滑
Ｆ５～６　？？
Ｆ７　二股　　休憩ポイント？
Ｆ８　垂直氷柱　核心
Ｆ９　滑？
Ｆ１０　５ｍ？　

アプローチ２ｈ　ルート３～４ｈ

■コスト

交通費　往復２０００円
駐車料金　５００円　（無料コーヒーサービス付）
行動食　８００円
温泉　５００円

Ｆ８　これくらいリードできなくては！

コルへ突き上げる沢です